Patricia e o sapatinho vermelho

Fotos da caminhada

2010-08-23T04:09:00.001-07:00

O começo

Na estrada

Atravessando o rio

Aproveitamos para andar na pista de terra paralela à rodovia

Depois do almoço...

O sol começa a se pôr

Está ecurecendo...

Parada para uma sopinha

3:00h da manhã: um frio da p...!

Sol nascendo no horizonte

Estamos quase lá!

Saindo da rodovia e pegando a estrada coberta por eucaliptos

No meio do nada...

Estrada de terra entre as fazendas

Chegamos!

A 100km Walk...

2010-08-23T04:08:00.001-07:00

Ok ok, eu sei que não tem nada a ver com a Índia, mas como eu não estou mais lá e minha vida não tem mais tantas aventuras como antes, começarei a escrever sobre qualquer evento que eu ache interessante para postar neste blog. Senão, vou ter que acabar aposentando-o...

Então, minha mais recente aventura foi sobre uma caminha que fiz no início deste mês. Foram 100km andados (sim, fizemos caminhando) em 28 horas. Uma das melhores experiência que já vivi.

Tudo começou no início do ano, quando meu pai propôs fazermos essa caminhada. Todos os anos, durante o mês de agosto, acontece a caminhada de “Romaria” ou caminhada “da água suja”, como dizem alguns. Podemos dizer que é uma versão ‘mini’ da caminhada de Santiago de Compostela. É um trajeto que parte de qualquer cidade do Brasil (90% das pessoas partem de Uberlândia ou cidades vizinhas) até a cidade de Romaria. Essa cidade tem como padroeira a Nossa Senhora da Abadia e, portanto, todo dia 15 de agosto de cada ano, há uma festa em nome da Santa. Por isso, a partir do final do mês de julho até o dia 15 de agosto, várias pessoas fazem a caminhada para pagar promessas, buscar iluminação divina, ou mesmo para comemorar o dia de Nossa Senhora da Abadia na cidade de Romaria. Bom, aí está explicado o por quê da caminhada.

No caso meu e de meu pai, foi mais por uma questão esportiva do que religiosa, apesar de que a espiritualidade acaba nos encontrando no meio do caminho...

Enfim, formamos um grupo de quatro pessoas (eu, meu pai, um primo de meu pai e sua esposa) e partimos numa sexta-feira às 6:10h da manhã, da casa de minha avó, no centro da cidade de Uberlândia. Estava bastante frio, mas ver o fim do nascer do sol me fez esquecer o clima. O trajeto foi feito quase que exclusivamente pela rodovia. Quando não havia acostamento, procurávamos caminhar em alguma estrada de terra paralela à rodovia, ou nos encolhíamos no pequeno pedaço de asfalto que nos restava.

Os primeiros kilômetros foram tranqüilos: estávamos animados com o desafio, o clima estava agradável, tudo era bom. Passamos por paisagens lindas, tiramos fotos, aproveitamos. Até que chegou o almoço...

Depois de uma refeição reforçada, foi difícil continuar a caminhada no mesmo ritmo. Já estávamos andando por 7 horas seguidas, e a longa parada para o almoço fez as pernas amolecerem. Levamos 3 horas para fazermos os próximos 9 km, comparados aos 23km que havíamos feitos nas primeiras 5 horas de caminhada. Mas não desistimos; continuamos a jornada nos nossos 3,0km/hora quase-parando...

O pôr-do-sol chegou e ainda estávamos a pelo menos 10km do ponto onde queríamos acampar para tirar um cochilo. Achávamos que chegaríamos lá por volta das 20:00h, mas só conseguimos atingir nosso objetivo às 22:00h. Conseguimos fazer 60km em 15 horas, o que, para nós, foi um recorde. Mas nada se comparava ao cansaço, frio e fome que, juntos, faziam algo dentro de mim gritar: “Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!”. E, para variar, o ponto de apoio em que pensamos em fazer a nossa parada noturna foi o mesmo local pensado por cerca de 200 outros caminheiros. O lugar estava lotadíssimo; tivemos que improvisar e dormir num galpão provisoriamente montado, onde haviam jogado apenas uma camada de palha de arroz no chão para o pessoal poder deitar e descansar. Depois de comermos uma boa canja de galinha para nos aquecer, o cansaço nos venceu e, ali mesmo, jogamos nossos lençóis e desmaiamos por quatro horas.

Levantamos às 3:00h na esperança de pegarmos a estrada sem tantos caminhões pelo caminho (o que facilitou muuuuiittoo a caminhada). Tomamos um rápido café e às 3:30h já estávamos na estrada. Foi o momento mais difícil, mas também o mais bonito da caminhada. O frio estava insuportável, as pernas não obedeciam nossas ordens de “Avante!” e o escuro nos impedia de enxergar pedrinhas e pequenos buracos no chão, obrigando-nos a dar tropeços a cada minuto. Mas nunca havia visto um céu tão cheio de estrelas antes. A verdadeira escuridão na Terra faz-nos ver o quão estrelado um céu pode ser. Além disso, como a rodovia não possuía iluminação nenhuma, todos trazíamos uma pequena laterna na mão que ia iluminando pequenos metros a nossa frente e nos permitia caminhar no escuro. Em alguns momentos, chegava a ser emocionante olhar para trás e ver aquela fila enorme de luzes azuis e brancas que nos seguiam. Creio que, para os carros que viajavam na direção contrária, a sensação devia ser como a de ver uma longa fila de vagalumes seguindo a escuridão da rodovia.

Quando o nascer do sol veio, já eram mais de 6:00h. Tentei curtir ao máximo aquela paisagem vermelho-amarelada que o sol promove no início da manhã, mas meus pés já estavam doendo tanto que minha mente pensava mais em “?%^&#*@!” do que na beleza do sol. A maior parte do caminho havia sido feita pelo acostamento, mas um acostamento sem manutenção, cheio de buracos e pedrinhas perdidas pelo caminho. Então, após 20 horas de caminhada, mesmo de tênis e duas camadas de meias em cada pé, a sensação que eu tinha era a de que eu estava calçada apenas com uma fina chinelinha havaiana surrada.

Mas a caminhada de água suja é como uma caixinha de surpresas. A poucos kilômetros da reta final, saímos da estrada e entramos numa região onde a rota principal era coberta por uma fileira de eucaliptos. Foi como entrar num portal que nos levava ao Paraíso. Depois de tanto tempo, finalmente pudemos ouvir o ‘som’ do silêncio, o qual antes nos era impedido pelo ruído ensurdecedor dos caminhões que, constantemente, passavam pela rodovia.

A pior parte foi a final. São 3 km caminhados por mais de 1 hora, mas que parecem ser 20 km e 200 horas. Descemos um vale e andamos por entre sítios e fazendas, impedindo-nos de ver o horizonte e, principalmente, a cidade de Romaria. A ansiedade aumentou 4 milhões de vezes e as pernas começaram a se arrastar, porque o joelho já havia perdido a função de se dobrar e levantar as canelas. Passamos por uma estrada de terra, um matagal piniquento, subimos ladeira, descemos ladeira, até que, finalmente.... cidade à vista!

Uma virada na rua à direita, outra virada à esquerda, seguimos um pouquinho em frente e, milagrosamente, a igreja apareceu. Devo confesso que, a minha vontade de entrar na igreja foi muito maior por uma sentada nos banquinhos do que pela admiração à imagem da Santa. Sentar, de repente, tornou-se algo de luxo, raro, digno de poucos. Juro que tentei fazer uma oração de agradecimento por ter conseguido terminar a caminhada, mas tive que desistir no meio do caminho quando percebi que estava quase dormindo sentada... :-P

Mas saímos de lá sentindo-nos vitoriosos, com a alma e o corpo renovados. E melhor, saímos de lá já programando uma caminhada para Santiago de Compostela num futuro próximo. Se Deus quiser, e Nossa Senhora da Abadia também, iremos fazer ainda muitas outras caminhadas. Amém!

No próximo post estão algumas fotinhas da caminhada...

Devdas x DevD

2010-06-03T13:32:00.000-07:00

Todo mundo que gosta de filme indiano já deve ter assistido ao filme Devdas. Baseado num livro bengali publicado pela primeira vez em 1917, Devdas teve sua primeira versão bolywoodiana em 1927. A história é tão comovente e cativante que já teve 11 versões para o cinema, incluindo a mais recente produzida por diretores paquistaneses. A mais famosa é a versão de 2002 que contou com atores famosos como Shahrukh Khan e Ashwarya Rai.
Tanto o livro como os filmes contam a seguinte história: Devdas é um jovem de uma rica família Brahmin da região de Bengali (leste da Índia) do início do século XX. Paro (ou Parvati) é uma jovem moça de uma família bengali de classe média, da classe dos comerciantes. As duas famílias vivem numa pequena cidade da região, onde Devdas e Paro crescem juntos, mantendo uma forte e duradoura amizade desde a infância.
Devdas, entretanto, sai da cidadezinha e vai morar em Calcutá a fim de terminar seus estudos (nas versões atuais dos filmes, a cidade passa a ser Londres). Ao retornar para a cidade natal após 13 anos fora, Paro – sua amiga de infância – espera que sua família case-a com Devdas, devido à amizade entre as famílias e ao amor platônico sempre existente entre os dois. Claro que, de acordo com os costumes hindus, os pais de Devdas não aprovam a união, uma vez que a família de Paro é de uma casta inferior. Assim, para demonstrar seu status social, a mãe de Paro encontra um marido para a filha mais rico do que a família de Devdas. Quando Paro descobre sobre seu casamento arranjado, ela sai à procura de Devdas para que ele possa tomar sua mão em casamento, impedindo que ela se case com o outro homem. Devdas, ao procurar o pai para comunicar seu casamento com Paro, ouve de sua família a mesma resposta dada à mãe de Paro.
Desesperado por saber que seu futuro com Paro mão é permitido, Devdas volta a Calcutá e, de lá, escreve uma carta a Paro, dizendo que eles somente poderão ser amigos nesta vida. Depois de alguns dias, entretanto, ele percebe seu erro e volta à sua cidade. Qual a surpresa quando, ao conversar com Paro, descobre que seu casamento com outro homem já está em andamento, revelando Paro que a covardia e a fraqueza de Devdas fê-lo perdê-la para sempre. Ela, no entanto, faz um último pedido a Devdas, de que ele voltará para ela antes de morrer. Devdas promete voltar e parte novamente a Calcutá.
Paro casa-se então com um homem viúvo e já com um filho. O homem revela a Paro que o casamento realizado ali foi apenas uma formalidade, pois seu amor ainda existia por sua primeira esposa e seria impossível que ele pudesse amar Paro.
Em Calcutá, Devdas re-encontra seu amigo Chunnilal, que o apresenta a uma cortesã chamada Chandramukhi. Devdas passa a freqüentar o salão de Chandramukhi todas as noites, entregando-se a boemia e ao alcoolismo. A cortesã, porém, apaixona-se por Devdas e faz de tudo para cuidar dele. A saúde de Devdas deteriora devido ao alcoolismo, mas este mantém o vício como uma forma de suicídio lento, punindo-se pela perda de Paro. Devdas encontra dentro de si uma constante comparação entre Paro e Chandramukhi, pelo contraste entre as duas mulheres e a dúvida de seu amor por elas.
Sabendo que vai morrer, Devdas retorna a sua cidade para encontrar Paro e firmar sua promessa com ela. Porém, ele morre na porta de sua casa, sozinho. Paro é impedida de ver Devdas pela família do marido, que sabia de seu amor por ele.
O triste final demonstra o poder dos costumes e das famílias indianas do início do século XX, mostrando que a responsabilidade e comprometimento de uma pessoa com a família iam além de um final feliz ou de uma história de amor. A mulher indiana do início do século XX não tinha força de voz ou ação dentro da família e o amor não era visto como algo importante para o casamento.
Mas por que estou escrevendo isso? Porque no ano passado, o diretor indiano Anurag Kashyap criou uma versão fantástica para Devdas. A versão moderna para a história também originou um nome moderno – DevD (apelido de Devdas). Anurag utilizou atores pouco conhecidos e cenas extremamente fortes para o público indiano, resultando no único filme de 2009 a ser classificado como 5 estrelas pela crítica de Bolywood. E se vocês pensam que o final do filme foi triste, estão bem enganados.
Apesar de DevD não se casar com Paro na versão de 2009 (assim como em todas as outras versões), o personagem principal ganha uma liberdade para tomar decisões de sua própria vida que o torna mais forte e mais consciente de seus sentimentos. DevD e Devdas, na verdade, tornam-se duas pessoas completamente diferentes: enquanto Devdas morre incerto de seu amor por Paro ou Chandramukhi, DevD não só sobrevive, como dá a volta por cima de sua vida na boemia, enfrenta suas fraquezas e reconhece que seu amor por Paro, na realidade, nunca existiu. Enquanto Devdas busca a piedade no alcoolismo, DevD encontra a coragem para mudar e descobre que o caminho para ser feliz ainda existe.
Mas a mensagem mais importante que o filme DevD conseguiu transmitir é a de que o amor não necessariamente nasce de uma relação em longo prazo, e nem deve ser mantido somente por causa disso; mas, com certeza, o amor cresce do respeito e da dedicação entre duas pessoas, não importa quanto tempo dure...
Moral da história: dia 12 está chegando e muitos apaixonados já estão na expectativa do grande dia. Então aproveitemos a data para nos dedicarmos ás pessoas que amamos, no sentido de as conhecermos mais, respeitarmos mais e de descobrir que o melhor amor é aquele que nos deixa livres de dúvidas, de regras, de apreensões. Porque o verdadeiro amor não tem barreiras e, muitas vezes, nem é eterno... mas é amor.

Páscoa Feliz

2010-04-04T12:05:00.000-07:00

Estamos na Páscoa, época em que se celebra a morte e ressurreição de Jesus. Para os cristãos, é uma data importante, pois indica o início da expansão das palavras de Cristo e fundação da igreja Católica. Jesus de Nazaré teve uma vida dedicada ao conhecimento espiritual e à transmissão de sua sabedoria a seus discípulos na Terra. Não visou a riqueza material, nem a luxúria ou o poder, mas sim, a felicidade através da descoberta de que Deus está em toda parte, inclusive dentro de cada ser. Podemos até dizer que divulgou seu próprio slogan: “Amar e ser amado”.

No entanto, a vida de Jesus é marcada por várias similaridades com a vida de Krishna. Esse último é considerado um Deus Hindu e reencarnação de Vishnu, um dos membros da Trindade Hindu. Comparando-se a vida desses dois homens – ambos importantes símbolos religiosos das religiões Cristã e Hindu – pode-se sugerir que muito do que sabemos sobre Jesus é, na verdade, um reflexo ou mesmo cópia da vida de Krishna. Mais de 3000 mil anos separam o período em que Krishna e Jesus estiveram na Terra, sugerindo que há grandes chances de que a vida de Jesus seja uma versão “moderna” da vida de Krishna, ou que, pelo menos, trechos da vida de Krishna tenham sido incorporados à história de Jesus Cristo.

Vejamos: Assim como Jesus na Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo), Krishna é considerado a segunda pessoa da Trindade Hindu. Ambos denominavam-se ‘Filhos de Deus’ e, após suas mortes, subiram aos céus ainda na forma de Homens e não, de espíritos. Além disso, ambos chegaram a aclamar a frase “Eu sou a Ressureição”.

Um estudo realizado por Kersey Graves no século 19 mostrou ser possível observar 346 elementos em comum entre as vidas de Jesus e Krishna. Posteriormente, outros autores aprofundaram o estudo de Graves e incorporaram novas evidências e comparações. Citarei aqui alguns casos, a título de curiosidade:

- De acordo com a Bíblia, Maria concebeu Jesus em seu ventre ainda virgem, quando foi visitada pelo anjo Gabriel. Krishna foi o oitavo filho de Devaki, mas sua concepção parece ter acontecido quando o próprio Deus Vishnu descendeu no ventre de Devaki para nascer na Terra como o filho Krishna.

- O pai de Jesus era um carpinteiro, assim com o pai adotivo de Krishna, Yasoda.

- Na época do nascimento, tanto Jesus como Krishna foram visitados por homens importantes, que chegaram ao local seguindo uma estrela no céu.

- Em ambos os casos, anjos apareceram durante suas infâncias para avisar aos pais de que os ditadores locais planejavam matar seus bebês. Os pais adotivos de Krishna estavam na cidade de Mathura. Maria e José estavam na cidade denominada na época de ‘Muturea’.

- Durante a vida adulta, Krishna e Jesus realizaram milagres, curando doentes, trazendo mortos de volta a vida e espantando demônios. Coincidentemente, um dos primeiros milagres de ambos foi curar um homem leproso.

- Ambos selecionaram discípulos e, a eles, transmitiram suas mensagens.

- Momentos antes de suas mortes, ambos se recolheram para meditação num jardim. Durante esse episódio, Jesus foi tentado por Satanás; Krishna foi tentado por uma mulher, representando as tentações materiais.

- Krishna e Jesus participaram de uma última ceia; e perdoaram seus inimigos.

- Ambos caíram no inferno e ressuscitaram, e muitas pessoas presenciaram suas ascensões aos céus.

Um fato interessante é o de que Krishna sempre foi considerado um homem cheio de amantes, enquanto que Jesus é representado por um homem que não teve nenhuma relação amorosa com mulheres. Krishna casou-se com Rumini, a princesa de Vidarbha, quando a seqüestrou durante seu casamento com outro homeme, a pedido da própria mulher. De acordo com as escrituras hinduístas, Krishna teve 16108 esposas. Destas, 16100 eram escravas mantidas em cativeiro pelo demônio Narakasura. Após matar o demônio e libertar as mulheres, Krishna casou-se com todas, uma vez que estas, por serem prisioneiras do demônio, não seriam mais aceitas na sociedade para casamento. Assim, Krishna salvou a honra dessas mulheres casando-se com elas. Portanto, Krishna foi, na verdade, um defensor e mantenedor dos direitos femininos na sociedade. Da mesma forma, Jesus salvou a vida de Maria Madalena e restaurou sua honra entre os cidadãos ao evitar que ela fosse apedrejada até a morte em público.

Há diversas outras comparações, bem como diferenças entre as vidas de Krishna e Jesus Cristo. Ainda não há como comprovar o que é verdade ou apenas mito, há somente a fé que faz com que milhões de pessoas celebrem a morte e ressurreição de Jesus Cristo nessa época do ano. Quer a vida de Jesus tenha sido uma mera cópia da vida de Krishna, quer Jesus tenha realmente vivido todos os passos escritos na Bíblia, não importa. O que vale é acreditar que esses dois seres – Krishna e Jesus – estiveram na Terra para transmitir uma mensagem de amor, paz e bondade para nós. E o mais importante, que nós saibamos utilizar essas mensagens com inteligência, aprendendo a enxergar a beleza da vida, das pessoas e da natureza... e a fazer doce não somente os chocolates, como a nossas vidas também! Uma Boa Páscoa para todos!

Síndrome da Abstinência Literária

2010-03-28T12:43:00.000-07:00

É engraçado como nada de interessante acontece desde que eu voltei ao Brasil; nada sobre o qual eu possa escrever sobre o assunto. Nada de tão engraçado, nada de diferente... além dos crimes e aberrações políticas (que já são notícias rotineiras no país), não há nada que me desperte a criatividade literária para poder me expressar nesse blog. Portanto, ficarei fora do ar por algum tempo até que o Espírito Santo hindu re-encarne (ainda se escreve assim ou a nova lei ortográfica já mudou a palavra...?) de novo, ou pelo menos a alma de José de Alencar, Machado de Assis ou similar, mas qualquer uma que me faça escrever um texto digno de ser postado aqui. Para os de plantão, estou aceitando até almas de “escritores” anônimos, como o de “Batatinha quando nasce...”, da piada dos tomates que foram atravessar a rua, qualquer um aí disponível a me dar uma luzinha...

Não sei se tenho leitores assíduos, com exceção de minha mãe, mas se houver e quiser dar alguma sugestão, por favor, essa é a hora perfeita para você se manifestar!

No mais, é só isso mesmo...

Conta de banco

2010-02-11T07:53:00.000-08:00

Encerramento de conta em banco nunca é complicado demais. É complicado, mas o procedimento não leva muito tempo, a não ser que se tenha uma dívida pendente no banco ou algo semelhante. Mas fechar conta num banco localizado em Nova Déli é outra coisa... principalmente se o banco for do governo...
Explicarei: para quem ja foi na Índia e teve a ‘oportunidade’ de abrir conta em bancos de lá, dá para perceber descaradamente a diferença dos serviços entre os bancos privados e do governo. Bancos como HSBC, Real e CityBank apresentam infra-estrutura de primeira linha, atendimento personalizado, filas pequenas para atendimento nos caixas e claro, estão abertos até em dia de domingo. Já os bancos estaduais e federais são completamente diferentes: a primeira impressão que se tem quando se entra num banco desses é a de que voltamos no tempo; parece que estamos num banco dos anos 70, onde todos os procedimentos bancários são feitos a mão, há pilhas e pilhas de papeis encima de todas as mesas, quando há um computador, ele trava toda hora ou está desativado, há filas enormes e demoradas para atendimento nos caixas e, o mais imporante, ninguém sabe te informar quem pode te ajudar com qualquer que seja o seu problema.
Para a minha ‘sorte’, o ICGEB tem parceria com um desses bancos e, consequentemente, todos os seus alunos e funcionários tem que abrir uma conta lá para receber a bolsa de estudos ou o salário. E lá vou eu abrir a conta no tão querido banco...
Nao passou dois meses e resolvi que ter uma conta paralela num banco privado seria de grande utilidade, pois às vezes nem o caixa eletrônico do banco estatal tinha dinheiro disponível para saque. Isso foi uma beleza. Sempre que o dinheiro era deposito na conta do banco do governo, imediatamente eu o transferia para a conta no banco privado e ,dali, eu movimentava tudo. Mas o pior ainda estaria por vir. E isso aconteceu dois anos depois, quando fui ao banco encerrar a conta, já que estaria voltando ao Brasil e não a utilizaria mais.
Cheguei ao banco às 10 e meia da manhã, horário em que ele abre. Passei pela mesa de 4 funcionários que ficavam brincando de pingue-pongue comigo, me jogando de mesa em mesa cada vez que eles perdiam a paciência por me ouvir toda hora fazendo perguntas e querendo saber quando minha conta seria encerrada. Finalmente um deles se cansou de ouvir minha ladainha e minha peregrinação interminável pelo banco e resolveu ajudar. Cancelou meus cheques e cartões, e sacou o dinheiro que ainda restava na minha conta. Agora só faltaria fechá-la definitivamente. Já era uma e meia da tarde, quando os funcionários resolveram mandar o ‘pepino’ de fechar a minha conta para a gerente. E esta, tranquilamente, veio me dizer que, apesar dos meus cheques e cartões já estarem cancelados e de eu não estar devendo nada para o banco, ela não poderia fechar a minha conta. A justificativa para tal veio como um “mmhhh xiiibsss rrrauugghh...”, algo como um gemido, uma frase sem palavras e sem explicação que acabou ficando no ar. A única explicação dada a mim foi a de que a minha conta deveria estar inutilizada por pelo menos um mês para que ela pudesse ser cancelada. Só que no proximo mês eu não estaria lá para fechá-la e, a propósito, por que não me disseram isso na primeira vez em que eu falei “vim fechar minha conta”? Por que cancelaram meus cheques e cartões se não podiam fechar minha conta? Desperdicei três horas no banco para ouvir sarcasticamente do gerente administrativo a seguinte frase:
- Veja bem minha senhora, você não pode fechar conta nesse banco. Leia o nosso slogan: “Banking for life”...
É mole?!

Esperanca

2009-12-03T00:30:00.001-08:00

Como diz o ditado budista: "Se vivemos de esperancas, vivemos de movimentos da alma". A palavra esperanca vem do radical ‘spe’ e significa ‘vastidao desdobrada’. O radicao em si (spe) vem do latim e siginifica desdobrar, crescer. Eh o mesmo radical que origina as palavras ‘prospero’ e ‘espaco’. Esperar eh um ato em movimento, nao estacionado, portanto, ocupa um espaco. Esperar eh ansiar por coisas boas, por aquilo que vem a florescer no futuro.
Ja perceberam que em quase todos os idiomas, a palavra ‘esperanca’ tambem eh usada como nome proprio? Em espanhol temos a senora Esperanza, em italiano a signora Speranza, do ingles a Ms. Hope, do hindi Aasha, da Franca tem-se a famosa Elizabeth d’Esperance e ate no Brasil, com a Nossa Senhora da Esperanca. Tentamos carregar a esperanca sempre conosco, nao importa se em nomes proprios, em situacoes, em momentos de duvida. A esperanca eh o que mantem os sonhos vivos, o futuro melhor, a possibilidade de ser ter as questoes respondidas e os problemas resolvidos. Esperanca, aliada ao tempo, cura magoas, doencas, saudades... e nos faz acreditar que tudo pode dar certo.
Creio que a esperanca eh a minha ferramenta principal de sobrevivencia. Sem ela, eu nao teria vindo para a India sozinha, nao teria vivido aqui por dois anos, nao teria aprendido tudo o que aprendi, visitado todos os lugares que visitei, feito as amizades que tenho. Na minha busca por coisas boas, foi mais do que coragem que me trouxe aqui. Foi esperanca. E continuo a esperar por mais coisas boas...

Uma nação totalmente dominada

2009-11-15T21:53:00.000-08:00

Há dois meses tive a oportunidade de viajar pelo sul da Índia. Aproveitei para conhecer algumas cidades e, especialmente, o litoral. Em minha jornada para a praia, hospedei-me por um dia num hotel em Mahabalipuram. Apesar da cidade ser conhecida pelos vários templos históricos e por ter sido uma das regiões atingidas pelo Tsunami em 2004, o que mais me chamou atenção foi um simples forro de mesa que se encontrava no restaurante do hotel. Ele continha um texto escrito por Lord Marcualays em 1835 (foto acima), durante o domínio inglês sobre a Índia, nas seguintes palavras:
“ Eu tenho viajado por todo o território da Índia e não vi sequer uma pessoa que seja mendigo ou ladrão. Tanta riqueza eu tenho visto neste país, tais como os valores morais, pessoas de tal calibre que eu não creio que nos possamos conquistar este país, não ser que quebremos a ‘espinha dorsal’ desta nação, que é sua heranca espiritual e cultural. Portanto, eu proponho que nós mudemos esse antigo sistema educacional, a sua cultura, pois se os indianos pensarem que o que é estrangeiro e ingles é bom e melhor que o deles, eles perderão sua auto-estima, sua cultura nativa, e se tornarão o que queremos deles, uma nação totalmente dominada”. (Carta de Lord Macualays ao Parlamento Britanico – 02/02/1835)*.
Fiquei imaginando o tamanho mal que os ingleses trouxeram para a Índia e como o método de dominação europeu é maldoso e desumano com as civilizações dominadas. Temos como maior exemplo as tribos indígenas americanas que foram massacradas e extintas por espanhóis e portugueses durante séculos na conquista do território centro-sul do continente. Idiomas e culturas que nunca chegaremos a conhecer desapareceram junto a milhares de pequenas tribos ao longo da América do Sul e Central. Civilizações importantes como os Maias e Incas foram praticamente extintas, restando a nós somente eleger as ruínas das cidades restantes como ‘Maravilhas do Mundo Moderno’. O mesmo ocorreu na Austrália, onde os aborígenes foram massacrados e também quase extintos para que a sociedade inglesa se estabelecesse no local. Na Índia, eles não conseguiram exterminar a população e utilizaram a força do convencimento para ganhar a ‘batalha’. E o que hoje vemos na Índia não é uma Índia original, cheia de culturas e costumes antigos, mas uma Índia mesclada, onde se pode observar pessoas adorando árvores no meio de uma avenida cheia de carros de marcas europeias dirigidos por jovens em mini-saias e tops. Vemos um noivo em trajes típicos montado num cavalo branco em direção ao local do casamento acompanhado por convidados vestindo calças jeans e camiseta polo, cantando “YMCA”. Vemos milhares de mendigos e pedintes na rua e culpamos o governo pela falta de investimento com a população. Vemos sujeira para todos os lados e culpamos os indianos pela falta de educação… Para tudo! Se em 1835, a Índia era um país fértil, rico, limpo e organizado, por que hoje sofremos tanto com a sujeira, a pobreza e a poluição neste país? Será que isso é uma tradição milenar Indiana? Será que eles sempre viveram assim?
Depois do texto de forro-de-mesa que li no restaurante em Mahabalipuram, comecei a estudar mais sobre a história da Índia antes do domínio inglês. E o que se descobre é que a Índia de hoje é exatamente o que os ingleses esperavam obter: uma população extremamente dominada a ponto de largar todas as suas origens, todo o seu caráter, todo o seu orgulho de ser indiano para se transformar numa população mesquinha, ambiciosa, que não se preocupa com o cidadão do lado. Uma população onde os ingleses podem chegar, fazer a festa e deixar a sujeira para os indianos limparem. Mas o que os ingleses não ensinaram aos indianos foi como limpar a sujeira… afinal, ensinar para que, já que a Índia não é mais sua colônia? Agora a Índia é um país independente e tem que aprender a se virar sozinha… sem riquezas, sem normas, sem origens, sem ajuda… e a Índia segue seu caminho, passo a passo bem devagar para restaurar aquilo que os ingleses tiraram dela… isso é Incredible India!

*Texto original em inglês: “I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage and therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture and they will become what we want them, a truly dominated nation”.
(Lord Macualays address to the British Parliament – 02/02/1835).

Paz e amor

2009-11-08T02:15:00.000-08:00

Índia não é cultura, é muita cultura! Quanta coisa não deve ter sido influenciada pela cultura indiana e/ou hinduismo no passado e nem sabemos. Como já mencionei num post anterior, Hitler foi fortemente influenciado pela cultura indiana na luta por sua “causa”, durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores acreditam que o Cristianismo também teve forte embasamento nas escrituras hinduístas. A santíssima trindade pode ter nascido com base na Trindade hindu: Brahma, Vishnu e Shiva (Pai, Filho e Espírito Santo). Outros mais polêmicos descrevem que a vida de Cristo e a de Krishna apresentam tantos fatos semelhantes que chega-se a duvidar se o Jesus da Bíblia realmente existiu ou se é uma versão ocidentalizada da vida de Krishna...
Mas a influência mais recente da cultura indiana (desconsiderando a atual “moda pop-indiana” pós-novela das 8) pode ser vista no movimento hippie, que teve seu momento-chave nas décadas de 60 e 70. Muitos dos participantes do movimento da época eram soldados vindos da Guerra do Vietnã que tiveram contato com a cultura asiática. Os hippies eram contra guerras, desigualdades sociais, materialismo, etc etc etc. Assim, esses soldados trouxeram ao movimento hippie parte da filosofia hindu e budista, como o desapego aos bens materiais, a meditação, o uso de incenso para purificação do ambiente, e principalmente no vestuário, nas saias longas, camisas tingidas e calças boca-de-sino. Quem sabe a liberadade sexual também não sofreu influência do Kamasutra..? A Mandala, figura circular com 3 intervalos iguais, era o principal símbolo do movimento Hippie, tambem trazido dos indianos.
Apesar da Índia continuar sendo um país com culturas e tradições altamente exóticas para nossos olhos, não podemos negar que sempre carregaremos conosco um pouquinho de seus costumes... um pedaco da história ocidental estará sempre ligado às origens e ensinamentos asiáticos.
O que para eles é tradição milenar, para nós sempre será a moda da estação... infelizmente...

Felicidade

2009-11-03T02:03:00.000-08:00

Há alguns dias atrás, li um texto na internet comentando sobre um livro escrito pela psicologa Sonja Lyubomirsky. O nome do livro é “The how of happiness” e descreve passos para alcançar a tão sonhada felicidade; mas lógico, tudo sob o ponto de vista da psicologia e após anos e anos de estudos dedicados a este assunto. Pois bem, o livro me chamou atenção e resolvi comprá-lo. Li-o todo em uma semana. Sempre tive atração pelo comportamento humano, apesar de minhas escolhas profissionais terem me levado para outro lado da ciência. Mas nunca perdi minha curiosidade em desvendar os mistérios do pensamento humano. O livro é simples e objetivo; nada de auto-estima, é pura ciência. E o mais importante, a escritora coloca no livro muito do que nós já sabemos, mas insistimos em esquecer o tempo todo: “A felicidade só depende da gente”. Isso mesmo, só depende de mim para eu ser feliz e ninguém mais. E, de acordo com Sonja, o primeiro passo para ser feliz não é difícil, mas acredito que, para a maioria das pessoas, deve ser um processo muito doloroso de se conquistar: “...ser responsável pelas próprias ações e as conseqüências que elas trazem em nossas vidas...”
Realmente, se responsabilizar pelos próprios insucessos profissionais, amorosos, financeiros ou qualquer que seja, é uma tarefa complicada para quase todos nos. Quase todos...
Mas o que psicologia, felicidade e aceitação dos erros tem a ver com a Índia? Tem muito a ver.
Veja bem. Cresci num país onde a população está mais do que acostumada em culpar o governo pela falta de recursos, a polícia pela criminalidade, a televisão pela falta de respeito dos filhos em relação aos pais, a corrupção dos outros pela nossa falta de dinheiro, o colega de trabalho oportunista pela nossa promoção adiada, Deus pela falta de fé, o fast-food pelo nosso excesso de peso, etc etc etc. Não conheço um brasileiro que não tenha algo a reclamar, até eu mesma o faço. E assim continuamos vivendo insatisfeitos, problemáticos, ambiociosos... Respeitamos as leis dos países alheios, mas preferimos criticar nossos métodos a modificá-los. E quando vemos os mesmos erros em outros países então... encontramos a fonte de ataque para nosso descontentamento. Esclareco logo que esse comentário é generalizado. Para toda regra, existem exceções.
Mas o que vejo aqui na Índia é que, apesar da pobreza, da corrupção, da falta de higiene, da poeira e tudo o mais de ruim que aqui possa ter, as pessoas são felizes. Ou pelo menos, demonstram ser. Se chove, todos festejam a chuva bem-vinda que veio lavar o ceu. Se faz sol, eles tambem festejam. Eles sabem que o país nao é o melhor do mundo, estão atentos à corrupção dos políticos, à pobreza, mas não fazem disso motivo para viverem uma vida cheia de problemas e frustrações. Claro que, você também não vai ver indianos cara-pintada saindo as ruas em protesto contra o governo, nem milhares de ONGs espalhadas pelo país “informatizando” crianças carentes das favelas.
Então, o faz com que os indianos demonstrem mais felicidade do que os brasileiros? Volto a teoria de Sonja Lyubomirsky, e acredito que a felicidade não depende só de sermos responsáveis por nossos atos, mas principalmente, vem do fato de apreciarmos cada momento de nossas vidas como algo especial. E é o que se faz aqui. Os indianos sabem apreciar detalhes da vida que, para nós, são motivos de estress, algo que podem nos deixa agressivos e tristes durante todo um dia. Eles são mais pacientes e relevam mais os defeitos, os erros, as imperfeições. Eles julgam menos e compreendem mais.
Quem mora aqui sabe o quanto o trânsito é infernal, o atendimento em bancos e lojas é ocioso, o sistema é ineficiente. Mas, olhando do outro lado do vidro do carro pode-se ver que as pessoas não fazem desses problemas um peso nas costas. Muito menos se incomodam com isso. Do contrário, elas sorriem, se divertem, tentam extrair o que há de melhor nessas situações... e a vida continua...
Sonja, afinal, estava certa: A felicidade só depende da gente! E se só depende de mim para ser feliz em qualquer situação que a vida me coloque, por que não arriscar? Melhor arriscar em ser feliz do que viver uma vida de medos, angústias e frustrações que, na verdade, nao dependem só mim em modificá-las. Não aprendi a ser feliz na Índia. Aprendi que sempre fui feliz, mas não sabia. E estou aprendendo a demonstrar mais minha felicidade. E isso traz efeitos colaterais tão bons...

Vocês não sabem de tudo o que aconteceu comigo no verão…

2009-09-23T03:12:00.000-07:00

O Verão quente de Deli estah indo embora. Ainda continua quente, mas agora o clima estah muito mais agradável do que estava antes. Durante o dia a temperatura chega à casa dos 30oC, enquanto a noite, já atinge a casa dos 25-28oC. Mas houve acontecimentos que ocorreram comigo durante o verão e que gostaria de compartilhar aqui. Duas coisinhas básicas: primeiro, o evento com a tomada do meu ar condicionado. Segundo, a minha piscina.
Bom, eu já havia comentado sobre o estrago da tomada da cozinha, que explodiu e levou junto o meu forninho. Pois bem, algo semelhante ocorreu com a tomada do meu ar condicionado... Quando se vai instalar um ar condicionado aqui, não da pra ligar o aparelho direto na tomada. Tem que ligar o ar condicionado num estabilizado e depois, na tomada da parede. O meu estava sim, mas como todos os dias estávamos sofrendo com quedas de energia, o estabilizador não suportou e quebrou. Mas o mais absurdo, é que o curto-circuito foi tão grande, que a tomada explodiu... de novo. Solução: chamar o eletricista-Tabajara. E esse era mesmo Tabajara, porque ainda teve a coragem de dizer pra mim que isso era normal de acontecer. Normal pra ele que provavelmente estava concertando tomadas explodidas todos os dias por causa das quedas de energia! Normal... Normal... Moral da historia: Ele teve que instalar um estabilizador 2 para conter o estabilizador 1, que então estaria conectado ao ar condicionado. E olha que, mesmo assim, às vezes o ar condicionado fazia uns barulhos esquisitos, como o de trator fundindo o motor. Mas ainda bem que o calorão já passou, e nem o ar condicionado esta sendo tão necessário mais.
O segundo evento veio para ajudar: nos dias de pico, a temperatura chegava facilmente aos 46-47oC. Gente, nem dormindo dentro da geladeira eu conseguia me refrescar. Um belo dia, passando pela rua que vai para o ICGEB, vejo um carinha vendendo umas bóias e piscinas de plástico, daquelas para bebe. Pensei comigo, “bem que eu podia comprar uma destas piscinas e instala-la no terraço de casa. Assim, eu tenho meu próprio mini-clube dentro de casa!”. E não é de ver que acabei ganhando uma dessas benditas piscinas de plástico de aniversario! Acho que comentei tanto e desejei tanto a piscininha, que acabaram me dando uma. Ah, mas foi o paraíso. Passei bons sábados e domingos que nem sapo na piscininha... Nossa, ajudou muito mais do que o ar condicionado. Dava ate para dar uns mergulhinhos, rsrsrs.
E assim foi o meu verão. Quente-quente, mas cheio de aventuras!

O que a Índia e Adolf Hitler têm em comum?

2009-09-14T04:48:00.001-07:00

Creio que todos devem saber sobre a origem da suástica usada por Hitler durante a II Guerra Mundial. Todavia, recentemente, conversando com alguns colegas indianos, fiquei sabendo de que a Índia teve muito mais influencia no pensamento e filosofia utilizada por Hitler durante a guerra do que eu imaginava. Os fundamentos são profundos, mas tentarei resumir aqui. Aproveitei para fazer uma pesquisa sobre o tema, pois não queria descrever aqui fatos que poderiam não ser verdade. O conteúdo desse texto é um resumo das informações que obtive. Primeiro, vamos à explicação da suástica, para aqueles que ainda não sabem:
A palavra suástica vem do sânscrito ‘sva sti ka’ e significa ‘boa sorte’. Esse símbolo considerado sagrado é conhecido há mais de 5000 anos pela civilização hindu. Ganesha, um dos mais cultuados Deus indiano, filho de Shiva e Shakti e protetor dos negociantes, tem a suástica desenhada na palma de sua mão (ilustracao acima). Shiva também usa este yantra. Ele representa equilíbrio, expansão e evolução do universo. A suástica também foi utilizada pelos gregos e romanos no ocidente e ainda é muito utilizada na Índia, principalmente na porta das casas e templos como forma de afastar os maus espíritos e energias negativas. Já na Grécia e Roma Antiga, a suástica era usada como forma decorativa. Durante o século XIX, na Europa Oriental, esse símbolo foi usado como amuleto de proteção, onde mães e avos camponesas costumavam desenhar a suástica nas mãos das crianças para protegê-las. A versão mais moderna é a interpretação deste símbolo usada por Hitler, que utilizou a suástica como representação de seus ascendentes “arianos”. A suástica é escrita em sentido horário, representando a evolução, e nos quadrados mágicos da numerologia judaica tem o valor 360 representando o fogo – a espiritualidade e o Logos.
Entretanto, Hitler inseriu a suástica no sentido inverso, anti-horário, simbolizando a destruição. Quando Hitler criou a bandeira do Partido, procurou incorporar a suástica e ainda as cores vermelho (expressando o pensamento social que estava sob o movimento), branco (representando o pensamento nacionalista) e o preto. A suástica significaria a luta e a vitória da raça humana ariana.
O Nazismo também se apropriou da idéia da raça ariana para justificar os massacres que cometia. Devido a diversas distorções e desinformação sobre a historia inicial dos povos Arianos, foi criada uma explicação mais simples e especifica sobre sua origem. Dessa forma, descreve-se que os primeiros Arianos são provenientes da Ásia Central, e parecem ter surgido das regiões que hoje estão situados o Ira e a Índia. Ira significa 'Terra dos Arianos' e, alem da Índia, o Afeganistão e o Iraque possuem nomes com alguma derivação direta ou indireta da palavra “Ariano”. A palavra “Ariano” significa “nobre”, e na Índia tambem tem sido usada como nome próprio masculino.
Uma das religiões que possui relação entre conceitos espirituais com etnia e cultura Ariana é o Zoroastrismo (de origem persa, atual Ira). O profeta Zaratustra, fundador da religião, escreveu o chamado 'Gathas' onde fazia alusão a essa sintonia racial, apesar de que escrituras religiosas são passíveis de diversas interpretações. Alem disso, na Índia, vê-se uma corrente religiosa adepta a endogamia ate os dias atuais, onde se mantém os casamentos entre pessoas de mesma casta, a fim de se preservar a homogeneidade biológica e cultural. A cultura ariana também pode ser observada dentro do hinduísmo no livro sagrado Rig-Vedas. Nele existem descrições dos deuses arianos como seres Loiros. Existe uma valoração do próprio termo ariano com o significado de nobreza ou superioridade, e pode se dizer que a casta superior dos brâmanes concentra os indianos que não sofreram miscigenação inter-racial, por vezes ainda em estado puro. Essa ordem espiritual foi teoricamente proibida na Índia em 1950 pela pressão do Ocidente, mas permaneceu viva até hoje entre a sociedade indiana; certas castas não entram em determinados lugares ou não exercem algumas profissões (cozinhar, por exemplo). São 4 castas originais, com o tempo surgiram ramificações e atualmente existem 3.000 subcastas não-oficiais. Assim, tirando o genocídio, tal comparação não deixa de ter um fundo de verdade...

Outras informações interessantes: Hitler inspirou-se em rituais religiosos para utilizar a saudação feita pelos nazistas. Dentro do hinduismo, existem os adoradores do Deus Sol que o veneram levantando suas mãos em sua direção durante as manhas, de forma semelhante feita pelos nazistas, assim também como era feito pelos antigos egípcios no culto a Ra, o Deus Sol.
Outro fato interessante é de que há controvérsias sobre o caráter vegetariano de Hitler. "Hitler não era vegetariano. Seu doutor às vezes prescrevia a dieta vegetariana para melhorar sua saúde. Goebbles, o Ministro da Propaganda, tomou esse fato e distorceu-o para criar nas pessoas a idéia de que o Furer era um homem santo como o contemporâneo vegetariano Mahatma Gandhi. Hitler trapaceava quanto às ordens de seus médicos e fingia ser um vegetariano, comendo macarrão recheado com carne picante e coberto com molho de tomate." (texto completo em http://www.vegetarianismo.com.br/hitler.html).

Também li um artigo interessantíssimo sobre uma mulher chamada Savitri Devi (pseudônimo de Maximine Portaz), que se tornou ativista do pensamento nazista. De origem inglesa, grega e italiana, Savitri Devi era convertida ao hinduísmo e defendia o paganismo indo-europeu e o vegetarianismo, opondo-se ferozmente ao igualitarismo cristão e islâmico, assim como o comunismo e capitalismo. Seu ideal cego era tanto que uma vez, em Calcutá, encontrou-se com Srimat Swami Satyananda e expôs sua ideologia e devoção por Adolf Hitler, “o líder do único movimento expressivo europeu a favor do espírito pagão e contra o cristianismo-judaico”. Foi Satyananda quem teve o insight de que Hitler era a encarnação de Vishnu*, expressão da força que preserva a ordem cósmica. Para ele, os discípulos de Hitler eram espiritualmente hindus! ...E ela acreditou! Savitri Devi via Hitler como encarnação do Eu coletivo [Ego, Inconsciente coletivo, diria Jung] da Raça ariana. Era a realização das palavras do Bhagavad-Gita**: "Quando a justiça é esmagada, quando mal se mostra triunfante, então eu volto. Para a proteção do bem, para a destruição dos mal-feitores, para re-estabelecer o Reino da Justiça eu venho, volto a nascer de novo, de novo e de novo, Era após Era".
*Vishnu: juntamente com Shiva e Brahma, formam a trindade Hindu, e é o Deus responsável pela manutenção do Universo.

**Bhagavad-Gita: um dos livros sagrados do hinduismo.

Ceu azul

2009-08-28T02:40:00.000-07:00

Apos vários meses de seca, finalmente a chuva chegou. E com ela vieram as folhas verdes, a terra úmida e o céu azul. Tão azul que chega a hipnotizar. Eu, tão acostumada a ver o céu de Nova Deli sempre cinza, causado principalmente pela poluição, me deliciei hoje pela manha ao sair de casa e me deparar com aquela imensidão azul do céu. Tão limpo, tão azul. A temperatura também está mais amena. Saímos da casa dos 40 graus e estamos na casa dos 30-35. A brisa que passa é fresca e as noites não demandam mais ar-condicionado ligado. Esse conjunto céu azul/brisa fresca/folhas verdes me fez lembrar o verão de Brasília... Quanta nostalgia... E deu saudades da terrinha... Fechando os olhos eu pude me sentir no meio do Parque da Cidade, na Água Mineral ou mesmo no Pontão do Lago Sul. Há quanto tempo não curto uma paisagem tão linda...! Não é por ser minha cidade-natal, mas não há céu mais bonito do que o céu de Brasília. E hoje tive a oportunidade de curti-lo aqui, em Nova Deli, a 14000 km de distancia... Estou feliz! :-)

Estados e seus significados

2009-08-19T23:17:00.000-07:00

Recentemente tive uma breve aula sobre o significado dos nomes de alguns Estados da Índia. Como achei muito interessante, resolvi postar aqui:
(1) Estado de Himaanchal Pradesh
A palavra Himaanchal vem de duas outras palavras do sânscrito (idioma que deu origem ao hindi): him e aanchal. ‘Him’ significa gelo e ‘aanchal’ é a parte do saree que as mulheres usam para cobrir a cabeça, bem como para cobrir seus bebes. Então, a palavra ‘Himaanchal’ significaria mais ou menos uma cobertura de gelo protetora. Já a palavra ‘pradesh’ significa Estado. Portanto, Himmanchal Pradesh é o Estado onde há uma cobertura de gelo protetora. Esse Estado fica no norte da Índia, já no inicio das montanhas do Himalaia.
(2) Estado de Uttaraanchal Pradesh
Uttaraanchal também pode ser dividido em duas partes: ‘uttar’ e ‘aanchal’. A segunda palavra já foi descrita acima. ‘Uttar’ significa norte. Uttaraanchal Pradesh seria, então, o Estado onde o norte esta protegido... E nem preciso dizer em que parte da Índia esse Estado esta localizado, ne?
(3) Estado de Rajasthan
A palavra ‘Raj’ significa realeza e a palavra ‘sthen’ significa lugar. Então, Rajasthan seria o local da realeza. Sim, porque esse Estado ainda preserva muitos dos palácios construídos pelos reis hindus e muçulmanos que governaram a Índia nos últimos 1000 anos (pelo menos...).
(4) Estado de Haryana
A palavra ‘hara’ significa verde. Portanto, Haryana é o Estado do verde. ‘Hary’ seria a palavra descendente de ‘hara’.
(5) Estado de Punjab
Punjab veio de duas palavras do idioma local: ‘punj’ = cinco e ‘aab’ = rios. Punjab, então, significa o Estado dos cinco rios. Antes da divisão do Estado de Punjab em duas partes (uma parte ficou com a Índia e outra, com o Paquistão), a região continha 5 rios principais que abasteciam todo o Estado
(6) Estado de Maharastra
No idioma local, ‘maha’ vem de ‘grandioso’ e ‘rastra’ significa nação. Assim, ‘Maharastra” nada mais é do que o Estado que contem ‘uma grande nação’.

Ah! Também aprendi o porquê dos Himalaias terem esse nome. De acordo com o sânscrito, ‘alaya’ significa lar e, como eu já havia explicado antes, ‘him’ significa gelo. Então, os Himalaias são o lar do gelo, o lar da neve...

ICGEB

2009-08-11T03:46:00.000-07:00

Venho comentando em meus posts sobre o meu local de trabalho, mas nunca realmente falei sobre ele. Pois bem, esse texto será sobre o ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), que é o lugar onde estou trabalhando aqui na Índia. Sim, vou falar sobre ele porque o considerado um dos lugares mais aprazíveis de se trabalhar.
O Instituto fica no sul de Nova Deli, perto da JNU (Jawaharlal Nehru University), na Avenida Aruna Asaf Ali Marg. É o ultimo Instituto de pesquisa da Avenida, pouco conhecido por muitos, mas muito conhecido no mundo cientifico. Para se chegar ao Prédio principal, temos que andar mais ou menos uns 500m dentro da área do Instituto. A rua é seguida por arvores, cujos galhos formam um grande túnel verde, dando uma sensação de que estamos entrando no Jardim botânico e não, num Instituto de pesquisa. O local todo é preenchido pelo verde. Nem parece que estou em Deli. A arquitetura do prédio também é bem interessante. Não sei explicar como e do que é feito, mas sinto-me entrando num castelo. Do terraço podemos ver do Qtub Minar ate Nehru Place. É o local de reflexão. Quando o trabalho está muito puxado ou quando temos que desenvolver novos experimentos, escrever artigos, etc e tal, é lá que nos refugiamos. Alem da vista ser maravilhosa, muitos aproveitam para admirar as varias espécies de pássaros que sobrevoam o local. O canto dos passarinhos que pousam é muito reconfortante. É também o ponto de encontro para festinhas e happy hours. E quando chove, todos correm para o terraço a fim de admirar a água que cai.
No térreo, perto da cantina, há um jardim onde, exceto no verão (pois o clima está muito quente), as pessoas se reúnem para tomar chá, café ou mesmo passar o tempo conversando. Uma ou duas vezes por ano, os doutorandos se reúnem no jardim para um campeonato de críquete ou badminton.
Aqui não existe horário de trabalho. Na verdade, existe, que é das 09h30minh as 17h30minh, mas só o pessoal da administração o cumpre. Cada um faz seu próprio horário. Tudo depende do experimento a fazer, da vontade em se chegar mais cedo ou sair mais tarde. No mundo da pesquisa, o chefe esta lá para dar conselhos e orientar seus subordinados, mas em geral, é cada um por si. Sou eu que desenvolvo meus experimentos, sou eu que escrevo meus artigos, sou eu que vou atrás dos reagentes que preciso. Não dependo de ninguém e, muitas vezes, nem do meu chefe... Alias, depender do chefe, na minha profissão, significa não ser capaz de ser um bom pesquisador...
A maioria do pessoal sempre trabalha mais do que às 8 horas exigidas... E não reclama. Mas com a paisagem que temos todos os dias, não há quem se estresse por aqui. Sempre há o que fazer, mas tudo no seu tempo. E há espaço para sair e tomar chá, para admirar os pássaros no terraço, para meditação (nossa pausa pessoal do dia-a-dia), para se reunir e contar piadas e para trabalhar, claro. Se quiser vir aos sábados e domingos, será bem vindo. Mas se quiser tirar uma sexta-feira de folga para aproveitar um feriado e viajar, não terá problema. O que importa não é quanto tempo estou despendendo no meu local de trabalho, mas o quanto sou capaz de produzir no período em que estou aqui. Se produzo muito, ganho vantagens. Se não produzo, tenho que ficar aqui ate mostrar algum resultado. Tudo muito justo.
O Instituto também incentiva alunos e funcionários ao esporte e as artes. Um fato raro aqui na Índia. Alem dos campeonatos de críquete, badminton e ping-pong (Ah! Aqui também tem uma sala de ping-pong para o pessoal aliviar o ‘estresse’ durante o horário de trabalho) há também apresentações artisticas freqüentes, onde musicistas e dançarinos mostram o que há de melhor do clássico indiano. Alem disso, temos mostra de filmes americanos (relacionados com a saúde ou o meio ambiente, claro, tal como o filme ‘Filadélfia”) uma vez por mês. E lembrando que normalmente, é no horário de trabalho.
Enfim, quem já trabalhou aqui vai saber que será muito difícil encontrar outro lugar tão agradável. Tanto de estrutura e paisagem, quanto de equipe. Ou vai me dizer que você também pode desfrutar de jardins, chás, trabalho ‘fora de hora’ (no sentido de que você pode trabalhar no horário que quiser) e apresentações culturais frequentemente no seu trabalho?

Cabelo branco

2009-08-05T04:58:00.000-07:00

Não sou muito de reparar nos cabelos brancos das pessoas, a não ser que todos os cabelos sejam brancos. E quando alguém vem comentar que encontrou um cabelo branco na cabeça, fico a pensar comigo: “Puxa, tenho 30 anos e ainda não tenho cabelos brancos. Bom pra mim!”. Mas como diz o ditado ‘tudo o que é bom dura pouco’, isso durou pouco pra mim também.
E é engraçado que, quando encontramos o primeiro fio de cabelo branco na cabeça, ele nunca está escondido entre as madeixas; o cabelo-terrorista aparece bem no meio da cabeça, é um fio grosso e brilhante e ainda por cima insiste em se manter contra a lei da gravidade. Foi assim que aconteceu comigo. Lá estava eu lavando minhas mãos no banheiro do ICGEB, quando me atrevo a olhar no espelho. De repente, vejo aquele fio apontando para cima como se fosse o cabelo do Cebolinha. A principio, pensei que era o reflexo da luz que fazia com que ele se parecesse branco. Tudo ilusão. Era branco mesmo. Antes que qualquer pessoa pudesse entrar no banheiro e ver aquele horrivel fio, comecei desesperadamente a tarefa de arrancá-lo da minha cabeça. Puxei tanto, que vieram outros cinco fios ‘normais’ junto. Fiquei descabelada e quase careca (exagero!), mas a missão foi cumprida. Dei logo um jeito de eliminar a prova do crime e tratei de jogar o cabelo-terrorista no lixo. Ninguém viu, ninguém viu... E saí do banheiro como se nada tivesse acontecido...
Mas agora, segue-se o trauma diário: todos os dias, antes de sair de casa, volto-me ao espelho na procura de mais fios brancos. Até agora não encontrei mais nenhum. Mas o medo permanece...

Do not spit

2009-08-03T00:32:00.000-07:00

Esse post vai ser bem curtinho. Apenas um comentário. Fui fazer uma viagem de trem pela Índia e, ao chegar à estação ferroviária, deparei-me com a seguinte placa:
(Favor não cuspir)

Onde mais no mundo é preciso ter uma placa dessas para evitar que as pessoas inundem o chão de cuspe? Só aqui mesmo...

Agora, não entendi a ilustração...

Made in Brazil

2009-07-28T01:08:00.000-07:00

Há duas semanas atrás, o jornal “Hindustan times” publicou um artigo sobre a influencia que a novela “Caminho das Índias” esta fazendo na população brasileira. O interessante é que o autor do texto é o embaixador da Índia no Brasil. Ele mostrou seu ponto de vista e opiniões muito verdadeiras, bem como descreveu o modo como ele vê a população brasileira diante do que é passado na novela. Resolvi traduzir algumas partes do texto e postar aqui. No jornal o texto parece ser bem pequeno, mas aqui ficou um pouco grande. Mas vale a pena ler:

“Como diplomata há mais de 30 anos, tenho representado a Índia em todos os continentes do mundo: Europa, Ásia, América do Norte, África e agora, América do Sul. E durante todos esses anos, eu nunca vi nada comparado ao que estou vendo agora: a mais estranha e forte manifestação de atração pela Índia por meio da novela brasileira “Caminho das Índias”.
Um poder amenizado é um novo conceito nas relações internacionais. A palavra ‘coined’ (que vem de ‘coin’ – moeda), de acordo com o Professor de Harvard Joseph Nye, traduz como algo que é relevante, especialmente no mundo de hoje. Nye argumenta que apesar dos aspectos convencionais de poder conhecidos – poder militar, influencia política – a atração de um país, com respeito a seus aspectos mais ‘suaves’ – cultura, artes, imagem, status moral, etc - pode também ter um forte impacto, criando boas ou más influencias. Isso não é verdade?
Claro, como um diplomata indiano, eu tenho consciência disso, mesmo antes da teoria. Nós somos uma civilização única com cultura, costumes, vestiário e culinária característicos. A Índia é um pais complexo e nossas contradições e hábitos curiosos não são sempre fáceis de compreender. No entanto, há respeito pelos indianos e apreciação por nossa cultura. Eu tenho sempre batalhado para mostrar para o publico de um pais estrangeiro algo sobre minha terra e seus valores. Mas eu nunca havia imaginado que uma novela popular poderia alterar tão dramaticamente as impressões de um pais, principalmente um pais tão grande e populoso quanto o Brasil.
Assim como a novela “Caminho das Índias” chega à casa dos brasileiros todas as noites, a curiosidade e afeição pela Índia parece estar crescendo. Nós sabemos disso pelo numero e tipo de questionamento que recebemos em nossa embaixada e as perguntas que respondemos hoje em dia: o que significa o ‘bindi’, se os Dalits ainda são intocáveis na Índia, se homens e mulheres adultos dançam o tempo todo em casa, e muitas outras tantas esquisitices que são vistas na novela. Nós fazemos o que podemos com humor e imaginação para responder a tais questões. Nem todo mundo quer ouvir longas aulas ou discursos sérios para ter as perguntas respondidas. Temos também visto o mercado crescer na oferta de ‘sarees', ‘kurtas’, incensos e outros artigos exóticos. Nós carecemos de autênticos restaurantes indianos em cidades como Brasília e Rio de Janeiro. A oferta de uma culinária indiana está hoje limitada a apenas a cidade de São Paulo.
Uma questão freqüente que eu sempre me pergunto é: essa é uma novela autentica? Ela mostra a realidade da Índia? Eu honestamente não sei como responder. Primeiro, novela é uma novela e não, um documentário. Pela sua própria natureza, ela exagera, glamoriza e seleciona o que é exótico mais do que aquilo que é habitual e comum. Os brasileiros, até o momento, parecem entender isso. Segundo, o que é REAL num país com tanta diversidade, complexidade e contradições? Eu termino dizendo a meus amigos brasileiros que tudo o que a novela mostra é verdade em partes, em alguns lugares, mas o oposto é verdadeiro em equivalência. Nas perguntas mais freqüentes sobre casamentos arranjados, sistemas de casta, dote e similares, nós aproveitamos essas questões como uma oportunidade de mostrar nossa Índia moderna.
Por que Índia? Pergunta meus colegas, diplomatas de outros paises que hoje, mantêm aquele toque de inveja. Eu não sei, pergunte a Gloria Perez, a escritora. Mas em reflexão, eu sinto que a Índia é, talvez, um modelo natural. Apesar de tudo, nós nos parecemos. As atrizes brasileiras são extremamente lindas, mas também conseguem parecer bem indianas e convincentes. Atores brasileiros de renome atuam bem em papeis de um Pandit ou de um patriarca indiano, mesmo quando todo o dialogo é em português. Então, vem as afinidades naturais. Os brasileiros adoram estórias voltadas para o amor familiar com infinitas complicações, bem como nós. Os brasileiros são românticos e nós também, mesmo que o estilo de romantismo seja diferente! Eles gostam de estórias sentimentais com risos e lagrimas; nós nos atraímos pelos mesmos perfis. E ainda, somos tão diferentes. Temos costumes completamente diferentes de comer, namorar, romancear e casar. Tudo isso adiciona ‘masala’ a novela.
E mesmo sem a novela, estamos num bom momento de relações Índia-Brasil. O presidente Lula e o Primeiro Ministro Manmohan Singh são amigos e mantêm contato tanto para o G-20 quanto para o IBSA, muito acronismo de arquitetura internacional que nos coloca juntos.
As relações entre Índia e Brasil mudarão para sempre por causa da novela? Eu não seria ingênuo o bastante para acreditar nisso. Mas, futuramente, em cada esquina do Brasil, ‘saree’ não será mais uma palavra desconhecida, ‘theek hai’ poderá ser entendido e um visitante indiano poderá ser recebido com um toque de familiaridade.”

B.S.Prakash (Embaixador da Índia no Brasil).

Formula auto-rikisha

2009-07-27T01:08:00.000-07:00

Li outro dia, não sei onde, um artigo explicando o porquê de ocorrerem tantos acidentes automobilísticos catastróficos nos Estados Unidos. De acordo com o escritor (de quem também não me lembro o nome), nos Estados Unidos, as pessoas acreditam e confiam no sistema de transito e, portanto, o obedecem. Assim, ninguém perde tempo olhando para os lados antes de atravessar uma pista quando o sinal esta verde. O motorista sempre acredita que ninguém será doido o suficiente para ultrapassar o cruzamento com o sinal vermelho. Por isso, quando alguém o faz, o resultado são acidentes fatais.
Sem querer, acho que esse cara explicou porque aqui na Índia eu nunca vi acidentes de transito com vitimas fatais. Claro que deve acontecer, mas não é freqüente. A verdade é que ninguém confia ou obedecem às leis de transito por aqui. É um mar de “salve-se quem puder”, onde carros competem entre si para ver quem ultrapassa mais sinais vermelhos, anda mais na contramão ou faz mais ‘gatos’ durante um dia. Não existe carro sem um amassado na lataria, pois batidas ocorrem diariamente. É como estar num parque de diversões, naquele brinquedo de carrinhos de bate-bate. Se bateu, há uma discussão entre os motoristas que dura de 2 a 5 minutos e pronto, cada um vai para o seu lado. Às vezes, os motoristas nem se dão ao trabalho de discutir e simplesmente continuam a seguir pela via como se nada tivesse acontecido. E não é só entre carros; os auto-rikishas também fazem parte do cenário. E como fazem! Quando as pistas estão um pouco mais vazias, eles aproveitam para usar toda a potencia do veiculo e correm como se estivessem num rali. Só que um rali sem navegador, sem sistema de segurança... Só o motorista e nós, passageiros, que ficamos pulando de um lado para o outro no banco de trás. Outro dia peguei um desses para ir para casa. Creio que o motorista deveria estar participando de uma Formula auto-rikisha urbana e resolveu me levar com ele. Alem do fato do veiculo provavelmente não ter freios – pois o rikisha quase chegou a ficar sob duas rodas em uma das curvas durante o percurso – o motorista corria tanto que eu já estava procurando um lugar com faixas, cartazes, torcidas e uma fita atravessada na pista simbolizando a linha de chegada. Acho que o total do trajeto deve ter levado 20 minutos, mas, na minha cabeça, levou umas duas horas... Juro que senti meu coração pulando pela boca. Isso quando eu não tinha que segurar minha mochila que quase ia voando rikisha-afora. Ah, e detalhe: eu estava de saia. E essa fazia questão de esvoaçar o maximo possível só para eu ficar mais aflita. Nessa hora aprendi todos os mantras hindus, orações católicas, e preces muçulmanas existentes no universo. Nunca rezei tanto, tão rápido e tão desesperadamente em minha vida... e miraculosamente, o motorista conseguiu fazer todo o trajeto sem nenhuma batidinha. Faltando 200 metros para chegar a minha casa, meu subconsciente já estava tão no ritmo de corrida que começou a tocar a musica-tema do Ayrton Senna... Gloria! Cheguei em casa viva! Dei ate um trocado a mais para o motorista; não por merecimento, mas para que ele nunca mais apareça em minha vida...

A saga do sutiã

2009-07-22T04:01:00.000-07:00

Descobri uma coisa muito desagradável no meu gaurda-roupa: estou sem sutiã! Bem, eu tenho uma boa quantidade de sutiãs, mas todos em situação pos-terceira Guerra Mundial. Só me restaram dois: o que eu estou usando e o que está para lavar. O pior é que, o que estou usando já está sujo, e o segundo ainda não foi lavado... Quando abri a gaveta de sutiã para procurar algo que eu pudesse usar, me deparei com uma cena horrível. Descreverei a situação em que se encontravam meus sutiãs:

O primeiro que peguei estava em boas condições, mas com as alças arrebentadas (e ele não tinha a opção de uso tomara-que-caia). O segundo não fechava, pois já não tinha o gancho que prende o sutiã nas costas. O terceiro parecia que havia sido usado por cupins, pois tinha mais áreas de ventilação (traduzindo: buracos) do que áreas de cobertura. O quarto sutiã tinha tudo, alças, gancho, sem buracos, mas quando o vesti, ele foi parar na cintura, de tão relaxado que já estavam as alças e o tecido do bendito. E não acreditei quando peguei o quinto sutiã: esse estava preparado para ser usado por alguém que sofreu mastectomia do seio esquerdo, pois, incrivelmente, ele só tinha o lado direito do busto... :-P

Sem contar que, o sutiã de rendinha que eu tinha, todo delicadinho e fofinho, não me servia mais. Senti-me usando um sutiã de pré-adolescente quando o vesti (ta bom, eu não me senti com sutiã de pré-adolescente, me senti uma Tchitcholina mesmo...).

Sinceramente, acho que estou precisando de novos sutiãs...

Fiz um grande novelo com todos os sutiãs danificados e joguei tudo no lixo. Adeus, sutiã cruel!

Lógico que a historia não acaba por aqui. Afinal, eu só vou comprar sutiãs novos no próximo final de semana e para não me chamarem de preguiçosa, já lavei os dois sutiãs usáveis que estavam sujos. Enquanto eles secam, vou usando a parte de cima de uns biquínis que tenho por aqui. Pelo menos eles ganham uma utilidade na Índia.

Peitos para-que-te-quero, nunca pensei que eu fosse sentir tanta falta de um sutiã assim...

Isso é bom?

2009-07-14T02:07:00.000-07:00

Creio que não existem coisas boas ou coisas ruins. Existem coisas boas ou ruins para nós apenas; tudo depende da nossa criação, de nosso hábitos e, principalmente, da nossa capacidade em estarmos abertos a novas experiências. E percebo que, para as pessoas presas a rotina do dia-a-dia, um almoço num restaurante diferente é ruim, o jiló se torna ruim, a carne mal passada se torna ruim, o refrigerante que não é Pepsi ou Coca-cola não é bom. Quem se limita aos próprios hábitos não se atreve a experimentar um passeio diferente, uma viagem a um lugar diferente, uma refeição em horário diferente, um filme ucraniano quem sabe.
Para sair do Brasil e viver na Índia, um pais com hábitos e culturas completamente diferentes, é preciso ultrapassar a barreira do “bom e ruim pra mim” e abraçar o horizonte do “tudo é experiência”. Afinal, o que é ruim para mim pode ser o que há de melhor para outra pessoa. E do que adiantaria cruzar milhares de quilômetros para chegar aqui e não aproveitar nada do que a Índia tem a me oferecer? Nunca gostei de comida apimentada, mas eles adoram. Então deve ter alguma coisa boa nisso, por que não experimentar? Usar roupas coloridas e brilhosas? De acordo com a minha criação, isso é brega, cafona. Mas aqui é moda. Por que não tentar? Quem sabe me sinto mais confortável com essas roupas do que com as que eu usava anteriormente e nem sabia que me incomodavam tanto... Comer com as mãos ao invés de usar talheres, ficar de baixo de uma chuva e me divertir, viajar para os Himalayas com um motorista louco que dirige a 80 km/h numa estradinha a beira de penhascos, dormir sem ar condicionado num clima de 36º C... Para fazer tudo isso não é necessário coragem. Muito menos chega a ser irresponsabilidade ou preguiça. É preciso simplesmente se libertar dos antigos costumes, dos pré-conceitos bobos que criamos não sei por que, e aproveitar o que vier. Em todos os sentidos da palavra. Aproveitar de experimentar, de se divertir, de extravasar. E quem disse que isso não é bom?

Só comigo acontece essas coisas...

2009-07-10T01:13:00.001-07:00

Numa bela noite de calor, lá estava eu no meu quartinho toda refrescada pelo ar condicionado, já pronta para dormir, quando, de repente, a luz acaba. “&^*#@$!!!!” foi a primeira coisa em que pensei. Há duas semanas que a Companhia de Energias Elétricas de Delhi vem brincando de liga-desliga/desliga-liga, nos deixando sem luz a qualquer hora do dia ou da noite, e por tempo que varia de 15 minutos a infinito. E quando a energia cai à noite não há santo que consiga dormir; o jeito é esperar a bondade divina para que o ar condicionado volte a funcionar e o quarto fique fresquinho o suficiente para que eu não precise molhar o colchão para ter uma boa noite de sono. Pois bem, voltando ao assunto. Como já não ia dormir mesmo, resolvi ir para a varanda do meu ape para me refrescar. Nisso, reparo que, não somente todos os outros prédios da vizinhança tinham energia elétrica, como também os outros apartamentos do prédio em que moro! Ai apelei. Não acredito que a CEB de Delhi ia ser tão sacana comigo a ponto de corta única e somente a energia do MEU apartamento!
Desci as escadas e fui ao apartamento do térreo falar como o “landlord” (o dono do prédio e para quem o aluguel devemos pagar), e perguntei se a chave do meu ape tinha caído (pois já aconteceu isso algumas vezes devido à quantidade de energia que o ar condicionado puxa), mas estava tudo normal. No prédio em que moro, somente eu tenho ar condicionado, o que implica que, quando a energia cai só no prédio e em mais lugar nenhum, a culpa é do ar condicionado.
Bom, se não era a chave que tinha caído, o que poderia ser, então? Voltei para o meu apartamento, e quando estava entrando, senti um cheiro forte de queimado vindo da cozinha. Quando abri a porta, descobri a razão do meu problema: uma das tomadas havia explodido (como, eu não sei), e levou junto toda a fiação elétrica da casa. As únicas coisas que funcionavam eram o interruptor da luz da cozinha e a tomada da geladeira, mais nada (que provavelmente vinham de outra fiação, ou não estariam funcionando também). Ate o meu forninho elétrico foi destruído no incidente.
Nessa altura do campeonato já era quase meia-noite e, logicamente, não havia eletricista disponível para ir consertar a bagunça. O jeito foi improvisar... E improvisei indo dormir num hotel. Pelo menos aqui perto de casa tem uns 5 hotéis e, devido à concorrência entre eles, os quartos são bons e os preços não tão ruins. Aproveitei ate para degustar o café da manha (tava pagando mesmo...), mas dormi que nem um bebe e só voltei para casa para buscar meu computador e fui trabalhar.
Agora estou aqui, escrevendo este texto. Hoje de manha, antes de vir para o ICGEB, eu pedi para o dono do prédio chamar um eletricista durante o dia já para ir consertando o estrago. Estou aqui pensando qual a surpresa que terei a noite ao chegar em casa... Será uma surpresa boa ou ruim? De qualquer forma, hoje é sexta-feira, amanha não terei que trabalhar, então o pior que pode acontecer é se a tomada da geladeira resolver tomar partido na revolução e também queimar... ‘Bate na madeira’...

Frutinhas

2009-06-17T05:21:00.000-07:00

Estamos no verão. E é a melhor época para experimentar frutas exóticas, bem como saborear as frutas que já conhecemos aqui na terra de Aladim. O solo e o clima da Índia devem ser muito bons para se plantar frutas, pois todas as que compro são docinhas e suculentas, principalmente as mangas: parece que estou comendo do pe! As bananas, então, são uma delicia! Não tem uma que compro que não seja doce e gostosa. O coco também; apesar de algumas vezes a água do coco não ser tão doce, a fruta em si é muito saborosa. Fazer suco de melancia aqui nem requer a adição de açúcar, e da pra comer quase uma inteira sozinha! (ate porque aqui tem umas melancias bem pequenas, do tamanho de um melão, hehe). Ate pêssegos e macas, que normalmente são frutas importadas, são gostosas. Com uma qualidade invejável, o preço das frutas na Índia tem a vantagem de serem muito mais baratos do que qualquer feira ou verdurao no Brasil. Leve 50 rúpias ao mercado e voltara com uma sacola abarrotada das mais diversas frutas (lembrando-se que a cotação de hoje esta R$1,00 = Rs 23/-).
Mas o que mais gosto é de experimentar as frutas típicas indianas. Existem três que já provei ate agora e que nunca encontrei no Brasil: o lychee, o chiku, e o karbuja (estou colocando todos os nomes no masculino porque não sei em que gênero são conjugados em hindi). E da para encontrá-las não somente na fruta em si, como também em forma de sucos, sorvetes e doces.
Semana passada teve festa do lychee no laboratório. Vou explicar: de vez em quando, alguém traz uma quantidade extremamente exagerada de frutas para o laboratório que é dividida por todos e, por isso, acaba virando festa. Já tivemos festa da manga e da melancia – duas vezes cada – agora chegou a vez da festa do lychee. A fruta é pequena, do tamanho de um limão, com uma casca grossa da cor de um morango. Da para descascá-la com a mão, e o que você encontrara dentro são gomos esbranquiçados, parecidos com o que vemos quando retiramos a casquinha das uvas. Mas o gosto é bem doce, como se você estivesse comendo morangos com muito, muito açúcar. Yummy!

O Chiku é uma fruta que se parece com um kiwi do lado de fora, da ate para confundir as duas frutas. Na verdade, o chiku é originário da América Central, mas atualmente a produção na Índia é bastante elevada. Por dentro, no entanto, é de cor amarronzada, e o gosto é de cana-de-açúcar! Se o lychee é doce, imagine o chiku! Hummm....
Já o karbuja é da família dos melões. É uma fruta muito famosa no sul da Índia, principalmente em alguns rituais religiosos, mas também é freqüente vê-la aqui no norte do pais (infelizmente, nao consegui ilustracoes). Por fora, esta fruta se parece muuuuiiitoo com aquelas abóboras que se usam nos Halloweens, só que menor. Nunca havia comprado porque sempre achei que FOSSE abóbora... Ate que descobri que era melão! Só que esse melão é de cor alaranjada e também mais doce do que os melões amarelos que temos no Brasil.
Só posso concluir uma coisa com esse post culinário: a balança vai subir!!!

O chefe viajou!

2009-05-25T05:33:00.000-07:00

Em todo lugar é a mesma coisa: é só o chefe viajar que todo mundo fica mais lento no trabalho… é gente chegando tarde, saindo cedo e, nesse ínterim, passam o tempo jogando paciência, baixando musicas e vídeos pela internet, batendo papo e fazendo diversas paradas na cantina (quando o ambiente de trabalho dispõe de uma). Pois é, e eu tive a incrível descoberta de que...de que... em TODO lugar é assim! Todo lugar messssmo. Não pensem que num ambiente onde a maioria dos funcionários tem, no mínimo, um mestrado em seu currículo, obedecem as normas de trabalho ao pe da letra. E é muito engraçado ver aquela cambada de pesquisadores de renome saírem às escondidas porque o pesquisador chefe daquele grupo foi fazer uma viagem para participar de conferencias na Europa. Parece ate piada, mas ate no's pesquisadores, que trabalhamos praticamente por conta própria, não precisamos participar de reuniões diárias, damos satisfação ao nosso chefe uma vez na semana (e olhe lá!), não temos obrigatoriedade de horários de trabalho e tocamos nossos projetos com certa independência, nos consideramos no “dever” de sairmos mais cedo quando o chefe não está presente. Por mais que tenhamos trabalhos importantes para fazer, por mais que os experimentos exijam que fiquemos ate mais tarde trabalhando, não tem jeito: se o chefe não estiver lá pelo menos para dar uma passadinha no laboratório e dizer que está vivo, não há trabalho que renda.
No Instituto de Pesquisa em que estou, da' para saber quantos pesquisadores-chefe estão viajando pelo movimento da cantina: a maioria do pessoal toma o café-da-manha e almoça lá. Então, quando o movimento esta' fraco (e fraco entende-se como se fosse feriado, de tão vazio que fica) é porque alguém viajou. Essa semana descobri que um deles já esta viajando há uma semana e deve ficar pelo menos mais duas fora da cidade. Quando da' 17:30h, se você passar pelo laboratório dele ouvira' somente o barulho dos grilos, pois a manada de estudantes já debandou. No meu não é diferente. Meu chefe já esta há quase um mês sem aparecer no laboratório. E muita gente que antes trabalhava com afinco ate' as 19:00-20:00h, agora já da' o adeus as 18:00h. Quem chegava as 9:30h agora já chega as 10:00h e tem outras que já estão apelando, chegando ao meio dia. Tem dias que quase chego a perguntar se é feriado, pois um terço do pessoal chega tarde, outro terço não aparece e, o terço de gente que chega no horário, não trabalha...
Moral da historia: não adianta ter doutorado, pós-doutorado, pre-doutorado, de-lado-doutorado; sem um chefe para constantemente nos chicotear, ninguém faz.

Brazil... Ronaldo...

2009-05-07T22:35:00.000-07:00

Resolvi fazer uma viagem ao Sri Lanka. É um pais pequenino, ao sul da Índia, pouco conhecido para o turismo por nos do continente americano, mas bem procurado por europeus, principalmente russos e suíços (não me pergunte por que, mas é o que me disseram lá). Pois bem, mirei o sul de Sri Lanka para evitar qualquer problema, pois ao norte há conflitos ocorrendo e eu não queria estragar meu passeio. Escolhi, então, uma cidade perto da capital do pais (Colombo), com praias famosas por acolher turistas estrangeiros. Negombo lá vou eu! Consegui meu visto em 1 dia apenas, apesar da taxa meio salgada a ser pagar... Mas pelo menos valeu pelo prazer em não se ter burocracias na embaixada. Parti para o aeroporto e embarquei. Quatro horinhas de viagem. Ao chegar ao aeroporto em Colombo, segui para a fila de imigração. O atendente, ao ver meu passaporte, olhou para mim e disse:
- Humm...Brazil... Ronaaalllldo...
Ah não! Ate no Sri Lanka?! É interessante como as pessoas conectam Brazil com futebol. Antigamente era com o Pele, agora é com o Ronaldo. De vez em quando ainda sai um Ronaldinho, Kaka, Robinho... e quando não é com futebol, a relação que se tem do Brasil é com o “festival em que as mulheres dançam peladas”; traduzindo, o Carnaval. Se isso é bom ou ruim eu não sei, mas graças ao “Ronaaallldo”, rapidinho meu passaporte foi carimbado e pude sair do aeroporto e desfrutar das praias de Negombo.
E para dizer a verdade, as praias de lá são muito bonitas, mais ate do que as de Goa, lugar considerado o ‘Rio de Janeiro’ da Índia. E, se eu não estiver exagerando, ainda achei melhores do que muitas praias do Brasil. O lugar é limpo, não é tumultuado, as praias são lindas, com todo o cenário típico: coqueiros, areia branca, céu azul, água cristalina... e morninha! Fiquei igual a sapo de água salgada (se é que existe algum), era quase o dia inteiro no mar... ai que delicia!
Bem, como tudo que é bom dura pouco, chegou a hora de ir embora. Ao chegar ao setor de imigração do aeroporto de Nova Deli, imaginem vocês o que o atendente me disse ao pegar meu passaporte:
-Humm... Brazil... Ronaallldo...
Juro que nessa hora não consegui fazer somente o sorriso amarelo, tive que dar uma gargalhada. Puxa, será que eles combinam de dizer a mesma coisa quando pegam um passaporte do Brasil? Hehe.
Bom, pelo menos na hora foi engraçado...

Paninho sujo

2009-04-20T04:17:00.000-07:00

Chegamos ao verão. Com 45 graus de calor na cabeça durante as tardes e uma falta de umidade que deixa Brasília no chinelo, o jeito é ir se virando com os bem conhecidos paninhos refrescantes. Sim, aqueles lenços úmidos que compramos no supermercado e ajudam a eliminar a sujeira do rosto, tiram maquiagem, etc e tal. Só que, ultimamente, não da pra usar somente um lencinho no final do dia; são pelos menos uns dois pela manha, mais uns três à tarde e outros três durante a noite. Como o clima esta muito seco, a leve brisa da manha parece mais um tornado cheio de poeira que, quando te pega, deixa serias marcas amarronzadas no seu rosto, roupas, cabelo e no que mais você estiver assessorada. Da ultima vez que usei uma peca branca, eu fiquei com tanta marca marrom na roupa que, se eu resolvesse parar no sinal de transito, era capaz de ganhar umas moedinhas, pois as pessoas pensariam que eu era uma menina de rua. Roupa branca agora, só depois de agosto...
Voltando aos paninhos refrescantes... esse daí da foto eu usei logo depois que cheguei ao ICGEB pela manha... após ter ido ao trabalho de oto... 15 minutinhos de viagem... e eu tinha tomado banho em casa antes... imagina como meu rosto estará à noite...? E haja paninho!
Agora imaginem a cena: 45 graus, certo? Uma suadeira danada; some a poeira e você poderá sentir o mesmo frescor que sinto todos os dias quando eu chego em casa...hhhuuummm dilicia! He he he
É um ritual diário: sair de casa... paninho... limpa, limpa... ir ao sol... paninho... limpa, limpa... olha o vento!... paninho... limpa, limpa... A vantagem é que há paninhos dos mais variados aromas: laranja, limão, rosas, pepino, camomila. O ultimo, o preferido de Anne. Alias, a bicha alem de se limpar toda hora com o lencinho, cheira tanto o coitado que chega a ficar dopada. Tudo bem, o cheiro desses paninhos é realmente muito agradável, mas é a primeira vez que vejo alguém viciar em lencinhos higiênicos...
Bem, estou planejando um ritual sagrado ao Deus da chuva na próxima sexta-feira de lua cheia. Tem vaga para o pessoal da percussão que quiser ajudar a tocar os tambores. Quem quiser contribuir com galinha branca também pode vir, tudo é bem-vindo (ainda existe o traço no “bem-vindo” ou a revisão ortográfica tirou...?). Vai começar a meia-noite e só termina quando as primeiras gotas de chuva começarem a cair. Venham bem preparados e munidos de colchonete, barraca e comida, pois o ritual pode levar um tempinho para surtir efeito...

Desabafo...

2009-03-30T03:52:00.000-07:00

Detesto gente esnobe e egoísta, principalmente quando não sabe o que fala. Pois bem, este post é mais um desabafo do que a descrição de algum acontecimento meu na Índia, mas minha língua já estava cocando e eu precisava extravasar... E já vou avisando que sou tosca, então qualquer comentário bruto será normal de minha parte. Então vamos lá...
Não sei por que brasileiro tem essa mania de ficar esnobando só porque subiu meio degrau na vida. Brasileiro quando está na Europa ou nos Estados Unidos trabalha de garçom, faxineiro, lava pratos e banheiros, e ainda sente orgulho de estar num pais estrangeiro ganhando pouco e trabalhando muito. Mas, brasileiro que vem para a Índia não vem para lavar pratos; de maneira geral, são pessoas com satisfatório poder aquisitivo, que podem usufruir de casas confortáveis, motoristas, hotéis 5 estrelas, etc, etc, etc. Repito, de maneira GERAL, não a totalidade...
Pois bem, de vez em quando ouço comentários negativos sobre a Índia de brasileiros que, creio eu, deveriam conhecer mais sobre o pais de origem antes de soltarem as tais “perolas”. Primeiro, porque o Brasil esta muito longe de ser um pais de primeiro mundo, perfeito e cheirando a Jasmim; segundo, porque nenhuma das criticas vem acompanhadas de soluções... Então por que criticar?
A Índia é um pais pobre? É sim senhor. Tem miséria, favela, mendigo na rua? Tem sim senhor. E o Brasil, é um pais pobre? Tem miséria, favela, mendigo na rua...? Quem nunca viu, por favor, levante a mão que eu saio daqui de Delhi e te levo ao Rio, São Paulo, Recife, Brasília (pode escolher a cidade) para ver uma. Com o agravante de que, no Brasil, você pode não voltar vivo da favela...
A Índia é um pais muito perigoso, sabe. Tem atentado terrorista de quando em quando - é um perigo! As vezes é um homem-bomba, as vezes é só a bomba mesmo que largaram num centro comercial, as vezes perto de um templo hindu... Mas posso sair com meus colares, brincos e anéis nas ruas que ninguém vai chegar com uma arma e apontar para a minha cabeça só para levar uma bijuteria. Posso ficar sentada na porta da minha casa que ninguém vai passar de carro, apontar outra arma na minha cabeça, e levar minha bolsa, assaltar minha casa, me seqüestrar... Posso andar de carro pelas ruas e parar no sinal de transito tranquilamente, porque o maximo que pode acontecer é atrair umas 10 criancinhas para a janela me pedindo dinheiro ou vendendo rosas. Ah! E se eu quiser dar um passeio, posso ficar muito decepcionada, pois não vou ter que me esconder por causa de tiroteios na rua, e muito provavelmente nem vou ficar ferida por causa de balas-perdidas...
Uma dos maiores inconvenientes que estrangeiros passam na Índia é com a sujeira nas ruas. Mas, quem já foi ao centro da cidade do Rio de Janeiro, já passou de carro pela Marginal Tiete, pelos canais de Santos e pelas ruas de Brasília, sabe que a paisagem não é muito diferente da daqui. Ah, é sim! No Brasil temos pichações...
Querem mais? Enquanto o PIB do Brasil foi de cerca de 3% anuais nos últimos três anos, a Índia vem mantendo uma media de 9% anuais, e mesmo com a crise financeira mundial, conseguiu atingir 7%. E olha que aqui são quase 1 bilhão de pessoas para administrar, dar comida, educação, trabalho... No Brasil, somos cerca de 200 milhões e andamos na corda-bamba para manter o mesmo ritmo de crescimento... quer dizer, um crescimento ainda inferior...
Brasil e Índia são, ambos, paises em desenvolvimento; nenhum é perfeito, cada um tem seus defeitos e isso nos confirma que nenhum é melhor ou pior que o outro. Recentemente, li o post do blog de Elaine Rodrigues, onde ela faz um comentário sobre o fato de que, na novela “Caminho das Índias”, Gloria Perez mostra apenas o lado bonito do pais. Recomendo a leitura (http://www.beijonope.blogspot.com/). Como ela cita, “devemos parar de ‘meter o bedelho’ na cultura alheia, a ponto de achar que somos melhores que eles”.
Para quem está na Índia, eu recomendo: curta o pais o maximo que puder, aprenda com a filosofia de vida deles, entenda a cultura deles, prove a culinária deles, visite os pontos turísticos que eles têm a oferecer e que são muitos, tenha amizade com eles e seja feliz! O resto é resto...

P.S.: As fotos mostradas neste post não são 'paisagens' da Índia, são do Brasil...

Amiguinha

2009-03-16T20:46:00.000-07:00

Depois de quase um ano e meio no ICGEB sendo a única brasileira do Instituto, melhor, a única do continente americano, eis que chega ao final do mês de janeiro uma conterrânea. Para minha felicidade, ela veio da minha cidade – Brasília - e de um grupo de pesquisa que eu também já conhecia. A minha carência por ver uma brasileira todos os dias se juntou com o desespero dela em estar numa terra distante e logo ficamos amigas. Nunca imaginei que conversar todos os dias em nosso idioma nativo seria tão prazeroso...
Anne chegou à Índia sem falar muito inglês e nada de hindi. Trancou o curso de graduação em Brasília para vir fazer um treinamento de seis meses no ICGEB. Nunca tinha ido para qualquer outro pais antes de vir pra cá. Então, como brasileira solidária, ajudei-a a encontrar um lugar para morar (hoje somos vizinhas), a pegar oto, comprar comida, enfim, a se virar como todo “firangi”.
Mas não postei este texto para falar de Anne; estou escrevendo para comentar sobre os episódios ocorridos com Anne... (pedi permissão a ela antes de escrever, e ela consentiu... agora Anne, é tarde demais para pensar em dizer não...). Fazia muito tempo que não me divertia tanto com alguém. Anne é uma ótima pessoa, mas a coitada sai de uma mancada para entrar em outra. E eu não agüento, tenho que rir... Vou citar alguns destes episódios:
O nome ‘Anne’ é pronunciado no Brasil do jeito que se escreve, mas aqui as pessoas a chamam como o 'Anne' das americanas, daí soa igual a palavras ‘any’. Pois bem, estávamos um dia a conversar e eu disse a Anne que ela era ‘Incredible Anne’, fazendo um jogo de palavras com o slogan turístico daqui que é ‘Incredible Índia’. Não demorou muito e ela soltou a perola:
- O que é “Anne”?

Acho que ela estava tão acostumada a perguntar sobre palavras em inglês que não conhecia que, nesse momento, não reconheceu nem o próprio nome...
Sei como é difícil estar num pais onde o idioma local não é o nosso, e deve ser mais difícil ainda quando não estamos familiarizados com o novo idioma - nesse caso, o inglês. Anne já disse frases do tipo “I am hot” (eu sou gostosa) quando na verdade queria dizer “I am feeling hot” (eu estou com calor), e outras que não vou comentar, pois o sentido das frases é censurado para menores de 18. Ainda bem essas frases foram ditas para pessoas conhecidas...
Ah sim, fomos para Jaipur. Anne queria porque queria andar de elefante e camelo. Depois de muita, mas muita insistência, ela me convenceu a ir com ela. Montamos no elefante primeiro, demos a voltinha. Depois no camelo. Mais uma voltinha. Não satisfeita, viu uns porcos na rua e me perguntou se poderia montar neles também... (sem comentários)
Essa semana, Anne chegou à minha bancada com o rosto todo vermelho de vergonha dizendo que tinha feito uma besteira. Perguntei o que era, e ela me contou que estava procurando o técnico do laboratório para levar dois potes com água para autoclavar (não explicarei o que é autoclavar, pois não é relevante na estória). Como não o encontrou, foi direto a sala de autoclave para ver se ainda dava tempo de colocar suas amostras na maquina, pois o horário para tal feito já havia passado. Infelizmente, não encontrou ninguém na sala de autoclave. Ainda em sua busca, encontrou uma porta ao lado desta sala, onde a parte inferior era de vidro. Resolveu olhar por este vidro para ver o que havia dentro e descobriu que era o banheiro masculino. Só que no momento em que se abaixou para olhar, descobriu que havia uma pessoa utilizando o banheiro... e era o técnico do laboratório dela. Graças a Deus o cara já estava se vestindo, mas conseguiu pegar Anne olhando pelo vidro... Não preciso explicar mais o porquê de ela ter chegado a minha bancada toda vermelha... E os potes de água não foram autoclavados... O pior é que, no mesmo dia, ela esbarrou no mesmo cara, quase jogando os potes de água nele, e ainda usou (sem saber) os meios de cultura que ele tinha feito para uso próprio. Dias de Murphy...
E eu fico de espectadora, só observando esses momentos... E me divertindo! Mas quem não da suas mancadas, não é mesmo? Ate eu dou as minhas de vez em quando... Mas isso vai ficar para outro post...hehehe

Dia de beleza

2009-02-24T00:29:00.000-08:00

Uma das melhoras coisas que encontrei aqui na Índia foi o bendito salão de beleza. É lógico que aqui isso varia muito, do mais simples – como aquele em que o dono monta o salão embaixo de uma arvore e ali mesmo faz todo o serviço – ao mais luxuoso, onde se serve ate almoço durante os tratamentos. Bom, acho que todo mundo já deve ter uma noção de como são os “salões de beleza” simples; isso a televisão mostra o tempo todo. Mas os salões de gringo mesmo, ah... Esses são de primeiro mundo. E muito melhores do que muitos salões vip no Brasil.
Pois bem, explicarei como funciona: há um salão de beleza aqui que mescla os serviços de salão com os de um SPA, então tudo é voltado para o seu bem-estar, relaxamento, muita massagem e vários, vários tipos de óleos, cremes e esfoliantes. Logicamente, o serviço é mais caro do que qualquer outro salão de Nova Deli, mas comparando-se os preços com os serviços no Brasil, compensa, e muito. Quando se faz manicure e pedicure nesse salão, por exemplo, você não terá somente suas unhas cortadas e esmaltadas, e a cutícula retirada. Você recebe uma esfoliação que vai ate o cotovelo (no caso da manicure) ou ate o joelho (no caso da pedicure), seguida de uma massagem e hidratação. O tratamento das unhas, no final, acaba sendo o menos importante do processo geral manicure/pedicure. Ah! E quem faz a unhas são homens, não mulheres...
Para os cabelos, existe a hidratação habitual de todo salão, com cremes e ampolas de marcas famosas, mas também há o que eles chamam de “head massage”. Nesse tratamento, eles colocam um óleo no couro cabeludo (que pode ser de amêndoas, coco, lavanda, oliva...) e vão massageando a cabeça ate espalhar todo o óleo. Depois de massageada a cabeça e o cabelo, eles massageiam os ombros e pressionam a coluna vertebral em pontos estratégicos que te deixam babando na cadeira, pois o corpo fica completamente relaxado. Se você fizer o kit manicure-pedicure-“head massage” ganha uma massagem no corporal de brinde, pois pernas, braços, cabeça-pescoco e costas saem massageados e relaxados.

Ate mesmo o simples ato de lavar os cabelos no salão é relaxante: a pessoa que lava aproveita a aplicação do condicionador para fazer mais massagem no seu couro cabeludo. Não da pra ficar sem babar... E a escova é super-rapida: em 10 minutos a cabeleireira consegue colocar meu cabelo em ordem, incrível! Sem contar que nem precisa de chapinha para deixá-lo liso-escorrido.
Outra diferença é o modo como eles depilam a sobrancelha. Não é com cera, nem pinça; o método utilizado é uma linha, parecida com as de anzol, que vai sendo passada na região a ser depilada. Em cinco minutos a sombracelha esta limpinha, nem da para acreditar que o processo é tão rápido. E melhor, não dói tanto quanto a cera e a pinça.
Custo total deste pacote de tratamentos (manicure + pedicure + head massage + lavagem de cabelo + escova + depilação da sobrancelha)? Menos de R$ 80,00. Ai se um indiano resolve abrir um salão desses no Brasil...

Com a pulga na cueca...

2009-02-09T00:38:00.000-08:00

Sempre me considerei uma pessoa forte, principalmente no sentido “saúde” da palavra. Não sou de pegar gripes com freqüência, muito menos infecções sazonais, intoxicação alimentar, diarréia, etc etc etc. Porem, nos últimos 16 meses já peguei duas infecções “virais” (entre aspas porque nem os médicos estavam certos disso) e uma intoxicação alimentar que me deixaram de cama por bons e longos dias. O pior eh que nunca aconteceu próximo aos dias em que comi comidas sebosas na rua ou fui a mercados populares lotados de pessoas tuberculosas, sujas e mal-cheirosas. O negocio soh acontece quando como comida de hotel 5 estrelas, vou ao Shopping Center, ao cinema, ou fico em casa. Isso me deixou intrigada... Sou a prova viva de que, na Índia, a probabilidade de se encontrar uma bactéria patológica eh a mesma tanto na batata com limão e sal do vendedor da esquina, quanto na batata saute do restaurante italiano grão-fino do centro da cidade. Infecções sazonais não são para a classe pobre da sociedade... bem, pode ate ser, para os nativos... porque para os estrangeiros, não há distinção de raça, nacionalidade, nem salário... as vezes, nem de estação! Sou vacinada contra todos os tipos de doenças possíveis e imagináveis oferecidas no Brasil, mas aqui na Índia sinto-me tão frágil quanto a um bebe recém-nascido.
E ultimamente, evito comer em restaurantes de aparência muito agradável, pois isso indica que o preço do prato eh caro e, consequentemente, a procura eh pequena. Concluindo: a probabilidade de te oferecerem uma comida que esta ‘em banho-maria’ há dias na cozinha do restaurante eh muito maior! Bibocas sebentas as vezes oferecem pratos mais “confiáveis”, já que a rotatividade eh maior, e a comida vem sempre fresquinha (eu quero acreditar que isso eh uma verdade...) Agora, onde o cozinheiro coloca a mão dele entre o preparo de um prato e outro, isso não quero nem saber!
Well, o mais engraçado são as conclusões medicas. Na primeira infecção “viral” que tive, o medico me disse que eu estava com dengue, me passou uns comprimidos para tomar e mandou de volta pra casa:
- Se não melhorar em três dias, volte aqui – disse o tal do medico.
Ta bom, fazer o que? Voltei pra casa... e não eh de ver que três dias depois, la estava eu de volta no consultório dele (obviamente, o remédio não havia dado o efeito desejado):
- A verdade eh que você esta com febre tifóide. Tome estes outros remédios, volte para casa, descanse e, se você não melhorar em três dias, volte ao meu consultório.
O que?! Febre tifóide?! Qual eh?! Como eh que uma dengue se transforma em febre tifóide de uma hora pra outra?! Ok ok, tomarei os remédios... descansarei... te vejo daqui a três dias...
E três dias depois, la estava eu de novo no consultório. Já não sabia mais o que tomar, em quem acreditar, no que fazer:
- Bem, você estava com uma infecção viral. Isso eh infecção comum. Por causa do calor do verão, muita gente pega. Tome estes comprimidos que em dois dias você ficara boa.
... por que ele não tirou essa conclusao logo no primeiro dia em que fui la? Já que a infecção eh freqüente no verão (e estávamos no verão), não era grave e facilmente curável, por que não me ofereceu os benditos comprimidos logo na primeira consulta?! Acho que acabei me curando de raiva, soh para não ter que ir ao consultório dele novamente...
Bom, na segunda vez em que cai de cama, o medico foi mais direto. já foi dizendo de primeira que era infecção viral, me mandou fazer uns exames de sangue para confirmar, e receitou uma cambada de remédios que me curaram em quatro dias. Que tipo de vírus eu tive? Não sei dizer... e creio que nem o medico, pois quando perguntei, ele fez alguns rodeios e não respondeu a pergunta. Mas o que importa eh que estou saudável e curada.
Mas ainda continuo enquasquetada com essas infecções... o jeito eh continuar vivendo minha vidinha de sempre, com a mesma rotina, nos mesmos lugares, as mesmas pessoas... e rezar para que esses vírus mortais e bactérias sanguinolentas mantenham-se longe de mim! Sarava!

Marcas do passado

2009-01-15T07:17:00.000-08:00

Estou retornando apos um mes de ferias no Brasil. Um mês onde pude ver novamente um céu azulado, arvores verdes, curtir clube, piscina, tomar banho de sol... hábitos que aqui na Índia são raridades. Eh engraçado como meu ponto de vista mudou para certas coisas: o transito de Brasilia, de repente, não era tão caótico assim. Nem mesmo aquele sentimento de expelir um xingamento bem cabeludo para o motorista apressadinho do lado não fluiu de minha boca. O meu carro estava andando - sem engarrafamentos, sem vaca, sem oto - então nada mais me interessava. As ruas pareciam tão vazias, tão desertas... Nem a multidão que diariamente se vê na rodoviária e no metro conseguiram me abalar. E quando eu via um lugar com gente, logo depois vinha o comentário de alguém: “Aqui esta muito cheio!”, ou “Como o Shopping esta lotado hoje!”... pois eh, na Índia eh impossível ficar soh, mas eu havia esquecido que isso eh possível, e muito possível, no Brasil.
Chuva... como choveu nessa Brasília... e em todo o Brasil! A estação chuvosa em Nova Deli eh durante o verão, mas mesmo assim não chove um terço do que eu vi nesse ultimo mês em Brasília. Meus cabelos ficaram tão macios quanto as peles de carneiros criados pelas freiras cegas do norte da Suíça mas, em compensação, ficaram tão rebeldes quanto os cabelos da Maria Betania em dias de ventania... e da-le escovinha!
Comer com garfo e faca não foi tão estanho assim, alias, eu já estava sentindo falta de usar talheres durante as refeicoes principais do dia. Um mês sem ver minhas mãos amareladas de molho curry foi muito bem vindo! Sem contar na saudade que eu estava de comer pão-de-queijo, pamonha, curau, cuscuz, a típica dupla arroz-com-feijao, coxinha, empadinha, pastel e outras iguarias que não vou descrever, mas que estavam todas deliciosas! Yummy! E a pimentinha deu um descanco ao meu surrado estomago...
Matei saudades de usar blusas de alcinha, shortinhos, biquínis, vestidos acima do joelho... mas, consequentemente, vi expostos gordurinhas, celulites, flacidez que antes estavam camufladas nas roupas mais larginhas, agora duplicavam de tamanho e gravidade nas roupas mais curtinhas... isso eu não gostei... melhor voltar as roupas larginhas...
Casas limpinhas, cheirosinhas, organizadas. Isso eh muuuuuiiiitoooo raro em residências indianas. A não ser que o morador seja gringo, tudo eh uma bagunça mesmo. Alem de a casa ser organizadamente desorganizada, a poeira eh convidado de honra. Rever casas no Brasil foi como estar no Paraíso! Existe vida após a poeira! Acho que fiquei ate relapsa em termos de limpeza, pois enquanto minha mãe se descabelava para limpar a casa achando-a extremamente suja, eu me deliciava de contentamento por ver que os moveis não ficavam cobertos com uma camada de poeira preta...qualquer limpeza mais-ou-menos estava bom, qualquer cantinho menos sujo se tornou apto para sobrevivência. Aff... nem queiram imaginar em que estado encontrei minha casinha na Índia, após um mês de viagem...
Minha casinha já esta razoavelmente limpa agora, minhas mãos já estao amarelas de novo, a pimentinha voltou a surrar o estomago, as roupas larginhas ja escondem as partes “revelantes”, alem da gordurinha. A chuva não castiga mais, ate porque não tem chuva por aqui, e eu continuo não ligando para o transito, por mais caótico que seja...
Ah! Feliz 2009! Onde quer que você esteja...

Lavar roupa todo dia, que agonia...

2008-11-27T01:15:00.000-08:00

Lavar roupas nunca foi meu forte e, quando vim para a India nao iria ser diferente. Mas aqui, maquina de lavar eh objeto raro e caro de consumo, e a maioria das pessoas manda suas roupas para lavar fora. Soh que o “lavar fora” nao eh uma loja “dry cleaner” (apesar de existir por aqui), mas sim, pessoas que pegam sua roupa, lavam em suas casas e depois te devolvem. Eh como nos velhos tempos em que se viam mulheres lavando roupas a beira dos rios, lagos, etc.
Logo que cheguei em Delhi, contratei uma empregada que, alem de limpar a casa, lavava minhas roupas... e na minha propria casa. Eu soh teria que comprar sabao em po e amaciante, que o resto do servico ela faria.
*Nota: aqui eh raro encontrar esses tipos de empregada. Normalmente, os servicos domesticos sao divididos em quatro categorias: as pessoas que limpam a casa, as que cozinham, as que lavam e passam roupas e as que limpas os banheiros. Devido ao sistema de castas, eh muito dificil encontrar uma empregada que se disponha a fazer duas funcoes, como a que eu encontrei. Achar uma que limpe a casa e o banheiro entao... impossivel...
A tecnica de lavar roupas aqui tambem eh muito diferente, principalmente se quem lava eh a empregada domestica: a minha, pelo menos, nao conhecia nem sabao em po, nem amaciante, lavava tudo apenas com sabao em pedra... imagine como as roupas nao ficavam depois de secarem... Com muito custo, consegui introduzir o sabao em po, que ela gostou e adotou como produto de lavagem. Mas o amaciante... nao houve argumentos que a convencesse a utiliza-lo e deixar minhas roupas mais fofinhas. Outra diferenca eh o modo como elas lavam: ao contrario de nos, meros mortais do mundo ocidental, que esfregamos as roupas com as maos para eliminar sujeira e mal-cheiro, aqui a roupa eh espancada ate a “morte”, ou melhor dizendo, ate o seu fim cruel. Sim, literalmente, as mulheres espancam a roupa. Elas batem a roupa incessantemente no chao ate que a coitada fique completamente inutilizada. Depois enxaguam e colocam no varal para secar. Confesso que perdi muitas das minhas roupas devido a esse macabro ritual que as lavadeiras utilizam. Na verdade, durante o ultimo ano, praticamente mudei meu guarda-roupa por completo, da meia ao agasalho. Nada escapa... nadinha... Sem contar que, de vez em quando, uma camiseta ou calca branca aparecia com uma bela mancha cor-de-rosa ou azul, justamente porque a empregada tambem nao sabia que pecas brancas nao devem ser colocadas junto com as coloridas...e o pior eh que nem adiantava discutir, ela lava assim desde que colocou a mao na massa pela primeira vez aos 15 anos de idade, como eh que eu tenho a audacia de dizer que nao eh assim que funciona...?!
Depois de tantos desalentos e varias roupas manchadas e perdidas, aprendi a licao: passei a mandar roupa para lavar fora (no “lavar fora” ja descrito anteriormente). Nao quero nem imaginar como eles lavam minhas roupas, mas pelo menos as recebo limpinhas (muito mais limpinhas do que antes), macias e cheirosinhas. E o melhor, passadas! As roupas brancas que antes ficavam amarelas depois de lavadas, agora voltam brancas... nao tao brancas como o branco original, mas dah para identificar que a cor eh branco... ah! e sem manchas cor-de-rosa. E as roupas coloridas ja voltam mais bonitinhas, principalmente as novas, que antes se acabavam na primeira lavada, agora podem ser utilizadas mais vezes antes de serem descartadas.
Acho que se eu fizesse um calculo do tanto que ja gastei comprando roupas novas para substituir as chacinadas pelas lavagens daria para comprar uma maquina de lavar novinha... mas isso eu tambem nao quero nem saber...pelo menos assim ando sempre na moda! :)

Fotos - parte II

2008-11-24T00:28:00.001-08:00

Como eu havia falado, ahi vao mais fotinhas, desta vez coloquei de pontos turistico daqui de Nova Deli.Dilli haat (feira de produtos artesanais)

Red Fort

Old Fort

Essa eh a que eu mais gosto: no Qtub Minar dando comida para os esquilinhos...

Qtub Minar

Qtub Minar

Lotus Temple

Railway Museum

Palacio do Presidente

India Gate

Holi

Conhecido como "Festa das cores", neste festival todo mundo fica sujinho (colorido, melhor dizendo). E essa foto nos tiramos no inicio da festa...

Lodhi Garden

Fotos

2008-11-12T22:44:00.000-08:00

Tenho recebido varios pedidos para colocar fotos de lugares da India no blog. Atendendo a demanda, vou deixar este Post somente com fotos dos lugares que ja fui por aqui. Como sao muitas fotos, vou dividir em duas partes.

Divirtam-se!

Taj Mahal - Agra

Golden Temple - Amritsar

Veja ao fundo os fieis tomando banho no lago do Golden Templo

Jallian Wala Bagh - Amritsar

Parque e memorial onde cerca de 2000 indianos foram mortos pelos britanicos durante a luta pela independencia

Primeira vez que fiz Mehendi (desenhos feitos nas maos com henna - tambem podem ser feitos nos pes)

Casamento indiano
Os noivos estao no centro da foto, com ornamentos da cabeca e rosto
(e eu no canto direito da foto...)

Templo de Hanuman - Dharamshala

Linda paisagem de Dharamshala
(cidade onde vive o Dalai Lama)

Dentro do Templo Budista - Dharamshala
Os pergaminhos na estante tem mais de mil anos!
O templo fica dentro do complexo onde vive o Dalai

Ainda no complexo...
Esses cilindros contem mantras escritos neles. Basta roda-los e sera como se voce estivesse pronunciando os mantras...

Montanhas do Himalaia - Manali
(Nem estava tao frio assim, rsrs...)

Hidimba Devi Temple - Manali
Construido em 1553

Gurudwara - Manikaran
Templo Sikr

Por-do-sol em Goa
Praia de Candolim

Praia de Candolim - Goa
Encontrarmos, no meio do caminho, uma bandeira do Brasil!

Meia Maratona

2008-11-10T23:21:00.001-08:00

Meu desafio do mes foi: correr a Meia Maratona de Nova Deli sem precisar de ambulancia, assistencia da equipe de primeiros-socorros ou qualquer outra ajuda que nao fosse os meus proprios pes. E por incrivel que pareca eu... consegui!
Tudo comecou no mes de setembro, quando me inscrevi para um treinamento oferecido pela Reebok a preparar atletas de fim-de-semana (como eu) a correr os 21km do percurso. Seriam 30 sessoes de 1 hora e meia - das 6:00h as 7:30h - durante tres dias por semana. Em finais do verao, acordar as 5 da matina era ate confortavel. Eu aproveitava a brisa da manha, comprava o leite fresquinho na volta do treino e ainda chegava no horario certo para a labuta diaria no laboratorio. Mas sonho de pobre dura pouco... o inverno chegou devagarinho e a brisa agradavel da manha foi virando geada “gripal” da madrugada. A vontade de acordar as 5:00h tres vezes por semana foi se transformando em Missao Impossivel. Era preciso toda uma equipe de resgate para me fazer sair da cama (muito quentinha, por sinal...). Sem contar que, com o frio que estava fazendo, foi ficando cada vez mais dificil de correr sem produzir aquela respiracao de asmatico – “hiiiiii....hiiiii” - ate transpirar ficava dificil, meu corpo nao esquentava o suficiente para sair uma gotinha de suor sequer. Mas nao desisti; apesar de ter que me chicotear todas as manhas para ir ao treino, eu ia. Mas foi compensador, pois fui percebendo que minha resistencia aumentava e, aos poucos, conseguia correr mais e mais.
Enfim, chegou o grande dia! Eu, de roupinha nova (mas com o tenis velho, pois foi com muito custo que consegui amacia-lo para a corrida), fui toda feliz para o local de inicio da Maratona. Para variar, a corrida estava marcada para as 7:30 em pleno domingo, mas tudo bem... mais um sacrificio para a realizacao do meu tao sonhado desafio.
Ao chegar no ponto de largada, vi que todas as corridas sao iguais, independente do lugar: na frente, vao os atletas profissionais e atras, vai o resto. E de resto, pode-se considerar nos atletas de fim-de-semana, equipes de torcida e animacao de festas, bandinhas,pessoas fantasiadas, grupos com faixas de “Alo mamae”, protestos, propagandas e o que mais a imaginacao criar. Os “atletas” da corrida de Sao Silvestre viram profissionais quando comparados ao bandole que eh a Meia Maratona de Delhi.
Dado o grito de largada, ve-se aquela multidao animada, correndo com a garra de um vencedor, sorrindo para as cameras e acenando para os amigos e familiares que estao observando a corrida do lado da calcada. A cada 3 km havia um estande oferecendo agua aos atletas, bem como uma equipe dancando coreografias aerobicas com pompons, a fim de incentivar os corredores. O animo eh geral... ate o kilometro 5... quando os primeiros atletas profissionais comecam a apontar no caminho de volta – a apenas 30 minutos de corrida – ve-se uma mistura de desapontamento com espirito esportivo de incentivo. Ainda estamos a menos de um quarto do percurso e esses caras ja estao voltando! Alguns aplaudem, gritam “Parabens!”, mas a maioria ja pensa em desistir e comeca a caminhar...
Eu, no meu trote*, aproveito o embalo de desanimo geral dos “atletas” e tento ultrapassar o maior numero de pessoas possivel. Mas, a quantidade de obstaculos parece interminavel: quando penso que a muvuca ja passou, aparece uma equipe com cerca de 100 bombeiros que bloqueia qualquer espaco disponivel para ultrapassagem. Alem de ficar impossibilitada de continuar a corrida no meu trote, ainda tenho que ouvir a tipica cancao militar para corridas: “Um, dois, tres, quatro! Quatro, tres, dois, um!”. O jeito foi apelar e forcar uma ultrapassagem pela calcada...
10 km... eu estava bem perto do India Gate (o trajeto saia do Nehru Park em direcao ao India Gate, dava a volta ate o Parlamento e depois voltava ao Nehru Park). A vontade de parar e andar um pouco foi tomando conta do meu pensamento... e das minhas pernas tambem. Resolvi caminhar... Aaaahhhhh!!! Que sensacao horrorosa! Eu nao estava sentindo as minhas pernas!! O jeito foi continuar trotando novamente, as pernas iriam doer, mas era melhor do que tentar voltar a andar...
15 kilometros haviam se passado e eu ja sonhava com o ponto de chegada. Nessa altura do campeonato, 90% dos “atletas” ja estavam caminhando ou haviam desistido definitivamente da corrida. Resolvi fixar o slogan da Maratona** em minha mente e fazer com que meu psicologico pensasse que tudo era diversao. “Joy...joy...”, eu pensava. Onde esta essa satisfacao que nao aparece?!
18 kilometros... chegava a ser hilario, senao tragico, ver a equipe, que antes apresentava coreografias aerobicas com seus pompons para animar os corredores, mostrar-se desconsolada e sem energia para continuar animando os desanimados... deu ate vontade de chorar...
Ja havia corrido 18 km... eu tinha que correr mais 3! O mantra “joy...joy...” nao estava funcionando muito bem, entao resolvi partir para a agressao: desisti do trote e acelerei o maximo que pude. Nao sabia se ficaria paraplegica no final da corrida, se um pedaco das pernas ficaria no meio do percurso, mas com todas as forcas poderosas desse universo, eu queria ver o ponto de chegada!!! 19km.... 20km... 20.5km... cade o ponto de chegada?! Sera que eu virei para o lado errado na rotatoria e estou correndo o trajeto contrario?! Nao, nao, eu estava perto. E duas horas e meia depois do inicio da corrida, pude ouvir os gritos da multidao que esperava os restos mortais do povao que se acotovelava para tentar chegar na reta final.

Foi um momento glorioso: me vi em camera lenta cruzando a linha de chegada. Flores sendo jogadas no chao para mim, a torcida dizendo “Eh campea!”, a equipe tecnica me pegando nos bracos e trazendo agua, toalhinha, relaxante muscular... que me dera... Quando atravessei a linha de chegada, ainda tive que percorrer mais uns 200 metros, ou seria pisoteada pela turba desesperada que vinha atras de mim. Terminar o percurso nao era soh uma meta minha, mas de pelos 20.000 pessoas que tambem participaram da corrida. Mas mesmo assim foi glorioso. Melhor do que bater um recorde mundial, foi bater meu recorde pessoal.
Maratona terminada, fui ao espaco de recepcao dos atletas. La recebi medalhinha, certificado, lanche e havia ate dois carinhas segurando placas com os dizeres “Free hugs” para os atletas desconsolados que nao tinham ninguem para abracar no final da corrida...
Cheguei em casa mais do que exausta, as pernas meio atrofiadas, roupa suja e suada, mas com o ego e a satisfacao no alto! Valeu, Delhi!

*Trote = corrida em velocidade minima, quase andando, mas nao completamente andando...
**Slogan da Maratona:”Remember the joy of running” (lembre-se da satisfacao em correr). A Airtel, companhia patrocinadora da Maratona, apresentava uma propaganda em que chamava os atletas a relembrar os tempos de crianca, quando se corria sem nenhuma razao, e convidar todos a correr mais uma vez.

Halloween

2008-11-04T04:26:00.000-08:00

O que eh Globalizacao? Eh um egipcio e uma brasileira, empregados de uma Instituicao Italiana localizada na India, conversando sobre o significado do Halloween, festival de origem irlandesa, que hoje eh principalmente celebrado nos Estados Unidos (heinn??!!)... Pois eh, por incrivel que pareca, fui entender as origens do Halloween atraves de um colega de bancada que, por sinal, eh egipcio e nem celebra esse dia em seu pais.
Como achei muito interessante o assunto, resolvi postar aqui. Resumindo:
O Halloween eh, na verdade, uma mistura de rituais e festividades que, atualmente, tomou uma forma bem diferente se suas origens. Varias teorias explicam a origem do Halloween, mas a mais seguida eh a de que veio do festival de Samhain, celebrado pelos celtas, que habitavam a regiao da Gra-Bretanha ha mais de 1200 anos. Acredita-se que o Samhain era celebrado no inicio do mes de novembro, a meio caminho entre o equinócio de verão e o solstício de inverno, e dava inicio ao ano novo Celta. Esse festival durava uma semana, sendo a “Festa dos Mortos” a mais importante. Nesse dia, os espiritos dos mortos voltavam para visitar a casa de seus familiares, dando boas noticias sobre o outro lado da vida, uma vez que, para eles, a vida apos a morte era cheia de felicidade. No entanto, com a invasao dos cristaos, o druidismo (como era chamada a religiao dos Celtas) foi sendo extinta e o festival foi tomando outras formas e diferentes significados ao longo do tempo.
Todavia, dentro da religiao crista, surgiu a festa de “Todos os Santos”, provindo da festa de “Todos os Martires”, termo criado durante o seculo IV e mudado para o dia 1 de novembro pelo Papa Gregorio III no seculo VIII (antes era celebrado no dia 13 de maio). Essa festa tinha como objetivo honrar “Todos os Santos” e era celebrada com vigilias e preces. A palavra “Halloween” pode ter vindo, entao, do termo “All Hallow’s Eve” (Vespera de toda a consagracao, santificacao).
Assim, a historia conta que os dias de comemoracao da Festa de Todos os Santos teriam sido transferidos para o final do mes de outubro e inicio do mes de novembro com o fim de acabar com os rituais pagaos do Samhain e introduzir um festival cristao na mesma data. Alem disso, durante a mesma epoca, o druidismo era considerado heresia e, seus seguidores, bruxos. Por isso, nessa epoca, quem seguisse as tradicoes pagas era queimado na fogueira ou julgado pelo Tribunal do Santo Oficio (se tivesse sorte). Dai a alusao as bruxas e aos mortos no Halloween que vemos hoje.

Depois da fantastica aula sobre o Halloween dada pelo meu colega, fiquei imaginando o quanto sabemos pouco sobre a origem dos dias festivos que celebramos ao longo do ano. Aqui na India, todos sabem pelo menos o significado das datas mais importantes, bem como os rituais e as historias por detras de suas festividades. Portanto, resolvi tentar descobrir mais sobre os dias festivos do Brasil, pois atualmente, estou sabendo muito mais sobre a cultura estrangeira do que sobre a do meu proprio pais... e isso me faz sentir envergonhada por nao ser capaz de dar uma mesma explicacao sobre qualquer feriado nacional...

Volta as aulas

2008-10-30T04:46:00.000-07:00

13 meses

...como assim, 13 meses?!

Sim, 13 meses. Minha estada foi adiada, mas nao se preocupem: em dezembro Patricia estara de volta em terras brasilis. Por enquanto, vamos ficando nos relatorios...
Bem, ja que estou aqui na India, tive que comecar a aprender o basico da lingua nativa: o hindi. Com o ingles eh possivel sobreviver, mas saber hindi eh essencial para certas operacoes basicas, como negociar precos, perguntar onde fica algum lugar (e entender a resposta), saber ler placas de sinalizacao (pois algumas nao sao dadas em ingles), etc e tal. Entao, a primeira medida foi ir a uma livraria e comprar um livro “hindi para iniciantes”, acompanhado de dvd interativo e caderninho de anotacoes. Fui toda alegrinha para casa, feliz da vida, me sentindo no primeiro dia de aula do colegial, com o material escolar novinho e merenda na mochila.
Tudo ilusao... Confesso que, na primeira licao, ou melhor, na primeira frase da licao 1, pensei em desistir. A disposicao gramatical das palavras eh completamente diferente do portugues... primeiro vem o sujeito, depois o complemento, depois os adverbios... e depois de tudo, la bem no finalzinho, vem o verbo... (???), ou seja, a tipica frase “The book is on the table”, em hindi, ficaria mais ou menos “the book the table on is”… Nao ha professor de cursinho capaz de criar macetes ou musiquinhas que facilitem a memorizacao de tal idioma... contudo, o objetivo ja estava decidido: ou eu aprendo hindi, ou nao me chamo Patricia!

Depois de ler a licao 1 durante tres meses consecutivos, consegui ter uma breve nocao da sintaxe e gramatica do hindi... demorou, mas dei conta...
Parte dois: aprender a escrita. Pior do que entender a lingua, eh tentar ler o que esta escrito em Devanāgarī (como se chama o nome da escrita). Como o alfabeto deles eh baseado no som das palavras e nao, em silabas (como eh o nosso caso), cada som tem um simbolo diferente. E cada simbolo, uma obra de Picasso a ser desenhada. Me senti lendo palavras em japones, pois sao tantos desenhos e formas diferentes para se decorar, que parece mais aula de artes plasticas do que de idiomas... Por incrivel que pareca, ate que essa parte foi rapida (comparada a licao 1 do meu livrinho...). Em um mes ja tinha decorado boa parte dos simbolos mais usuais (pois alguns soh sao usados na escrita formal). Hoje, quando saio as ruas, pareco menino de primeira serie que acabou de aprender o alfabeto: fico tentando ler tudo quanto eh placa e cartaz que me aparece na frente... Aaa – veee - niii – daaa
Enfim, depois de algum esforco, consegui aprender o basico para a sobrevivencia... ufa! Agora ja consigo ate discutir preco com os motoristas de oto, hehehe. Mas o mais interessante nao foi aprender o idioma, mas comparar algumas palavras que, no portugues, teria um significado completamente diferente. Por isso, a titulo de curiosidade, descrevo abaixo algumas dessa palavras:
- Keila = quem nao conhece alguem no Brasil com esse nome? Pois eh, aqui na India, keila eh banana...
- Perla (pehla) = outro nome proprio no Brasil que, aqui significa ‘primeiro (a)’.
- Dedo = se alguem disser essa palavra a voce, eh porque quer algo. O verbo ‘deda’ significa “dar”, entao ‘dedo’ eh “da-me” (ou no popular: me da!).
- Alho = calma, aqui nao tem nada a ver com comida. Muito pelo contrario, se alguem disser ‘alho’ para voce eh porque quer que voce “olhe” para algum lugar...
- Andar = em hindi, essa palavra tem a primeira silaba como a mais forte. Dizemos aannndar, ao inves de andaaar. Andar significa ‘dentro/do lado de dentro’.
- Azar (hazar) = azar aqui da sorte. Essa palavra eh referente ao numero ‘mil’.
- Sal = novamente, nada de comida. Sal significa ‘ano’; um sal, um ano...
- Detalhe (detalye) = a expressao que usamos “toca aqui” para duas pessoas baterem as maos, em hindi, eh... detalhe!
- Mata = Se pronuncia da mesma forma que o portugues, mas por incrivel que pareca, essa palavra significa ‘ mae’.
*Pequena observacao:’mata’ eh mae; ‘pita’ eh pai; adivinha como eh pais...? ‘Mata-pita’!

Retrospectiva

2008-10-16T05:13:00.000-07:00

Diario de bordo: outubro de 2008.

Um ano! Puxa, como passa rapido... parece que foi ontem quando cheguei no aeroporto de Nova Deli toda perdida para recuperar minha bagagem e tentando encontrar o motorista que iria me levar ate o ICGEB. Quando sai da porta de desembarque, lembro que me deparei com uma multidao que se atropelava para mostrar, cada um, a sua plaquinha que indicava o nome de um “gringo” ou empresa de turismo. A cena, sem brincadeira, era assustadora... me senti num filme de terror. E, naquele sufoco, tive que passar duas ou tres vezes pelo corredor polones de plaquinhas (empurrando um carrinho com duas grandes e pesadas malas, diga-se de passagem) ate encontrar o meu nome... “Petricia Pellegrini”, soh pode ser eu! Meu primeiro impulso foi pular no pescoco do rapaz que segurava a plaquinha com meu nome e gritar “Me tira daqui!”, mas o instinto fugitivo foi logo repelido, pois o rapaz era tao magrelinho e raquitico que, se eu pulasse, iria quebra-lo em pequenos ossinhos magricelas. E realmente, alem de magricela, ele era fraquinho... mal conseguia levar a minha bagagem ate o carro (isso porque tinha rodinhas...). Eu mesma tive que tomar a iniciativa de leva-las, senao ele morreria no meio do caminho. E como ele tambem era o motorista, nao poderia deixa-lo morrer, afinal, ja era meia-noite e, alem de cansada e com fome, eu estava doida por um banho. Quando chegamos ao carro, foi a gloria! Malas para dentro, Patricia para dentro e vamos embora! Nao sei qual o nivel das aulas de geografia aqui na India, mas o motorista, de repente, comecou a puxar papo comigo em hindi... depois de 15 minutos falando “I dont speak hindi”, ele entendeu que deveria mudar de idioma, ou a conversa nao iria para frente... se eh que havia alguma conversa ate o momento. Mas nao adiantou muito... utilizando o ingles mais macarronico que ja presenciei em minha vida, plus advanced sutaque tipicamente indiano,o motorista comecou a me fazer perguntas uma atras da outra, mas a unica coisa que consegui entender foi “ICGEB”... “Yes, ICGEB!”, respondi. Ufa, pelo menos ele esta me levando para o lugar certo...
E doze meses depois, ja estou craque no ingles indiano. Alem de entender e saber interpretar cada palavra em ingles que eles falam (que eh bem diferente do ingles falado em qualquer outra parte do planeta), ja sou capaz de pronunciar as palavrar com uma fluencia tipica indiana! Sim, pois o ingles daqui eh uma mistura de hindi, ingles, e algumas travadas na lingua que, ao final, vira um idioma completamente diferente. Precisarei de um curso intensivo de ingles nos Estados Unidos quando eu for embora da India, para poder adquirir o ingles propriamente dito... novamente...
Eh... doze meses que mudaram muito a minha vida... muito habitos tiveram que ser mudados, alguns comportamentos modificados, mas tudo foi aprendizado. E melhor, terei muitas, muitas boas lembrancas guardadas, muitas estorias para contar, muitos momentos que estarao presentes para sempre no meu dia-a-dia. Assim, posso dizer que aprendi muitas coisas,dentre elas:
- Aprendi a comer com as maos, sem que isso fosse uma atitude anti-higienica;
- aprendi que comida apimentada por ser uma delicia, especialmente quando se esta comendo com as maos;
P.S.: lave bastante as maos, caso queira ir ao banheiro ou cocar o olho durante a refeicao...
- aprendi a tomar banho de balde, e a economizar agua (ja que a agua nao fica jorrando do choveiro durante o tempo todo do banho); aprendi que, as vezes a agua pode acabar quando estamos completamente ensaboados, e que isso nao eh bom...
- aprendi que nao existem posses, o que eh meu eh seu, o que eh seu eh meu e, o que eh nosso eh de todo mundo!
- aprendi que nunca se esta soh quando se esta na India. Havera sempre alguem para te ajudar, e melhor, sem pedir nada em troca, alem do “Obrigado”;
P.S.: e sempre havera alguem para saber da sua vida, o que voce faz, com quem faz, para onde vai, de onde vem, simplesmente pelo prazer de... fofocar...!
- aprendi que, quando se faz alguma coisa errada no trabalho, deve-se pagar uma prenda dando festas para o pessoal da equipe. E, quando se faz alguma coisa certa no trabalho, deve-se comemorar dando festas para todos;
- aprendi que eh possivel viver feliz e em paz consigo mesmo sem gastar tanto e sem ganhar tanto. Pode-se ser muito mais feliz quando se ganha mais, mas nunca quando se gasta mais...
- aprendi que a solidao pode ser um otimo remedio para tomada de decisoes e solucao de problemas, para conhecimento do proprio eu, para crescimento pessoal e, principalmente, quando se quer comer uma panelada de brigadeiro sem ninguem por perto...
- aprendi que viver em outros paises, principalmente quando a cultura e o estilo de vida sao muito diferentes do pais de origem, eh uma excelente experiencia para quem quer crescer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente e, acima de tudo, como ser humano.

Bom, acho que deu para aprender algumas coisinhas, ne?

Quer pagar quanto?!

2008-10-16T05:06:00.000-07:00

Diario de bordo: setembro de 2008.

Bom, tem um assunto que eu pretendia escrever ja tem um tempo, mas soh agora juntei informacoes suficientes para descrever aqui. Sao sobre os produtos eletroeletronicos produzidos e vendidos na India. E agora, depois de tantas experiencias, vale a pena contar um pouquinho. Desde que cheguei aqui ja tive que comprar dois aquecedores, dois liquidificadores, ja troquei o ventilador de teto, arrumei o ar condicionado e, no momento, meu ferro esta com um ligeiro defeito... depois de tudo isso, cheguei a conclusao de que talvez, assim, quem sabe, os eletroeletronicos na India nao sejam de tao boa qualidade (ou entao os equipamentos nao gostam de mim... :P)...
Pelo menos tudo o que eu comprei de marca nacional, acabei tendo que trocar por outro de marca conhecida (deve ser porque aqui nao tem Brastemp...). Explicarei produto por produto, assim fica mais facil:
Logo que me mudei para o meu apartamentinho, comecei a mobilia-lo de maneira que eu tivesse tudo, mas ao mesmo tempo, que nao gastasse muito. Entao, a solucao foi comecar comprando coisas mais baratas, ja que seria apenas para durar por pouco tempo. Apesar de que nao esperava que fosse durar tao pouco assim... O primeiro foi o liquidificador. Como sabia que nao iria cozinhar muito, comprei um liquificador de marca nacional, o mais barato que tinha na loja, soh para o intuito de fazer vitaminas e sucos. Ate que era bonitinho, vinha com tres jarras de tamanhos diferentes, de aluminio, e o motor vinha na cor creme com vermelho. Iria quebrar um bom galho... e quebrou.... literalmente... Ta, ate que ele durou bastante, uns tres meses, e enfim, no quarto mes de uso, a helice do motor resolver se soltar e minha vitamina vasou liquidificador abaixo... Utilizando minha tecnica Tabajara de reconstituicao de liquidificadores, dei um jeito de re-ajustar a helice e continuei utilizando-o normalmente. Mas o fim estava proximo... para ajustar a jarra no motor, era preciso encaixar o copo e dar uma giradinha para a direita. E para retirar, era soh fazer o caminho inverso: dar a giradinha para a esquerda e puxar o copo. Mas numa bela manha de sol, apos preparar uma vitamina feliz e contente, fui retirar a jarra do motor... giradinha... nada... puxo o copo para sair... nada... outra giradinha... snif...o copo nao sai.... ate que resolvi aceitar o fato de que a vitamina devia ter virado uma argamassa no fundo da jarra (ja com a helice em condicoes instaveis), que colou no motor, formando uma super-ultra-hiper-potente cola, impossivel de ser solta por qualquer ser humano... Resultado: jarra (copo) e motor para o lixo (detalhe: a jarra foi suja de vitamina recem-preparada...) e vamos para a loja comprar outro. Assim, ja consciente das possiveis complicacoes enfretadas com produtos nacionais, resolvo comprar um liquidificador Walita. Nao era dos melhores da loja, mas desta vez tambem nao foi dos mais baratos. Esse ate hoje esta em funcionamento.. ufa...

Capitulo dois: o aquecedor.

Em meados dos mes de novembro, pouco antes do inverno chegar, decido comprar um aquecedor, ja que em dezembro a temperatura iria cair bastante e, para nao ficar desprevinida, resolvo compra-lo o quanto antes. Infelizmente, utilizo o mesmo sistema do liquidificador: acabo comprando o mais barato da loja; de marca nacional, claro. Mas ele era bem simpatico: branquinho, pequeno, com cobertura de borracha, nem parecia um aquecedor de tao bonitinho. Mas beleza exterior nao conta nem para eletroeletronicos: na primeira semana de uso, o fusivel queima e tenho que voltar na loja para trocar. O vendedor, todo prestativo, enviar o aquecedor para a fabrica e, uma semana depois, me devolve com tudo consertado. Volto para casa (sempre feliz e contente!) na esperanca de re-estrear o aquecedor. Mas inteligencia de jumento dura pouco: como eh que eu fui comprar um aquecedor com cobertura de borracha?!! Eh logico que, na primeira super-aquecida do coitado, a borracha foi queimando junto com o aquecedor e, no final de meia-hora do aparelho ligado, meu quarto parecia um deposito de pneu queimado... sem contar na fumana que foi se formando... Saldo do dia: aquecedor queimado, quarto esfumacado e, principalmente, frio, pois tive que abrir portas e janelas para areja-lo, levando todas as esperancas de uma noite quentinha de sono... Refaco minha peregrinacao a loja para comprar outro aquecedor. Desta vez, compro o segundo mais barato (sou mesmo insistente com esse tipo de coisa...), com formato de radio dos anos 20, feio, cinza, mas... funciona! Os meses de inverno passam sem preocupacao e meu aquecedor se mante firme e forte... ate hoje.

Capitulo tres: o ventilador.

Saimos do inverno e, em menos de um mes, estavamos num calor escaldante... incrivel como a temperatura daqui muda bruscamente. Entao, nada mais justo do que comecar ligando o ventilador. Quando esquentasse mais, eu ligaria o ar condicionado. O ventilador comecou funcionando muito bem. Passei ate a dormir com ele ligado, nao dava nenhum problema. Soh que as vezes sou obrigada a lembrar que estou na India, e aqui, durante os meses de verao, sofremos com as infernais quedas de energia. E numa dessas quedas, o ventilador foi e nao voltou mais... pobre ventilador, tao bonzinho, e desta vez nem foi tanta culpa dele assim... Como eu precisaria mandar alguem instalar outro ventilador (pois isso nao esta incluso no meu curso Tabajara), chamei a dona do apartamento que, em tres dias, mandou um tecnico para instalar um ventilador novo. Tres dias de sofrimento que me fizeram ligar o ar condicionado. Ainda bem que liguei logo, porque se fosse esperar a necessidade para bota-lo para funcionar, eu estaria perdida...

Capitulo quatro: o ar condicionado.

Jeca que eh jeca tem que aprender a mexer em qualquer aparelho no dedo, nada de olhar no manual de instrucoes!... Eu nunca tive ar condicionado em casa, o meu daqui foi o primeiro. Recem-instalado, ficou na parede quase dois meses antes que eu apertasse qualquer botao. E como nao sabia que botao apertar primeiro, fui apertando todos os “ON” que vi pelo caminho. Resultado: primeiro veio um ruido, depois um barulho igual a motor de caminhao e, por fim, a explosao.... bum!.... e meu ar condicionado morre no mesmo dia em que da as primeiras baforadas geladas. E quase que me leva junto: o barulho foi tao assustador que pensei que havia uma granada explodindo dentro do ar condicionado... pelo menos o tecnico aproveitou a visita para instalar o ventilador e tambem consertou o ar condicionado. Sim, consertou, porque era Samsung. Se fosse da marca “Aladim” ja teria ido para o brejo e eu teria que desembolsar 35000 rupias para comprar um novo... ja o primeiro ventilador era da marca “Aladim”...

Ultimo capitulo: o ferro de passar roupas.

Posso ser pao-dura, mas na hora de comprar o ferro de passar roupas nao economizei. Sou pessima para passar roupas, apesar de gostar da funcao, entao o jeito era comprar um super-ferro, daqueles que vem com diferentes opcoes de temperatura, lugar de colocar aguinha para selecionar se a passada vai ser “a seco” ou “a vapor”, luzinha que acende quando a temperatura esta mais quente que o ideal, enfim, tinha que ser um ferro foda. E o meu foi, soh faltou a opcao de servir cafezinho. E melhor, era rosa! (:D). Consegui passar roupas por 10 meses sem nenhum problema. As roupas podiam nao ficar tao bem passadinhas, mas o ferro continuava la, firme e forte. Ate que numa outra bela manha de sol... fui passar roupas assistindo ao “bendito” jogo de futebol do Brasil contra a Argentina na semi-final das Olimpiadas. Era um raro momento em que a televisao indiana mostrava um jogo do Brasil e eu nao podia perde-lo por nada nesse mundo! Entao juntei o util ao agradavel: como tinha muita roupa para passar, resolvi colocar a tabua na frente da tv e ir acompanhando o jogo enquanto ia passando. E foi soh o que precisou, um gol da argentina, e meu ferro pulou da tabua para o chao, queimando dedo, mao, quase meu pe, e deixando rolar para o lado o botao que regulava a temperatura... os fisicos que me expliquem, mas o ferro caiu com a parte quente para baixo, me queimou toda, e ainda conseguiu arrebentar esse botao que ficava na parte de cima, protegido ainda pela alca que usamos para segura-lo...e o botao ainda me fez o favor de se quebrar em quatro pedacinhos, pode?... aaaaaaahhhhhh!!!!!!! E mais uma vez, minha tecnica “Tabajara consertator” teve que ser posta em pratica. Ajustei o botao de volta no ferro e, apesar de nao saber mais a que temperatura o ferro se encontra, pelo menos consigo saber se ele esta ligado ou nao. Comprar outro? Nao sei. Se o melhor ferro da loja me decepcionou assim, quem dira o mais baratinho...

Nos picos do Himalaia

2008-10-16T05:00:00.000-07:00

Diario de bordo: agosto de 2008 (parte II)

Tour para Manali

Bom, a viagem para o norte foi, como dizem os bugueiros das praias do nordeste do Brasil, “com emocao” (e muita emocao!). Nao que haja a opcao “sem emocao”; ou voce aproveita a emocao, ou morre de desespero, rs. Primeiro pelo fato de 2/3 da estrada ser nas montanhas, com apenas uma via (a pista que vai eh a mesma que volta) e cheia de curvas ao longo de toda viagem. Segundo, porque nosso querido motorista nos “privilegiou” durante todo o trajeto (ida e volta, diga-se de passagem...) com memoraveis “pescadas” ao volante...
Entao vamos la! Haviamos combinado com a agencia de viagens que o motorista iria nos buscar as 5 horas da manha de segunda-feira. A emocao ja comecou antes mesmo de sairmos da cidade, pois o carro que iria nos levar quebrou antes de chegar em minha casa... tive que ligar para a agencia, que logo enviaram outro carro. Enfim, saimos com quase 1 hora e meia de atraso. O nosso motorista chegou com um sorriso simpatico e aparentemente bem disposto para nossa viagem de 12horas com destino a Manali. Mas a disposicao do motorista era soh fachada... em pouco menos da metade da viagem percebemos que o motorista, em alguns momentos, cochilava no voltante... ahi meu Deus, o que fazer? Cheguei delicadamente no motorista e perguntei se ele estava bem... acho que ele foi honesto demais na resposta, pois logo ele se levantou e disse que nao estava bem, e que precisava parar para tomar uma xicara de cha, que ajudaria ele a acordar para a viagem. Pois bem, na primeira biboca que apareceu, ele fez o primeito pit stop para a tomada de cha. Depois disso, era soh ele comecar a pescar que logo ele arranjava outro boteco de beira-de-estrada para tomar o chazinho e despertar. Pena que eles ainda nao conhecem o guarana em po, senao eu ja teria socado uma bela colher de sopa no chazinho dele... queria ver ele cochilar no voltante de novo...
Em uma dessas paradas para o chazinho, perguntei inocentemente se haveria a possibilidade de eu ir ao banheiro, pois estavamos viajando a varias horas, e nao tinhamos parado para tirar a agua do joelho em nenhum momento. O motorista, todo prestativo, foi perguntar onde eu poderia utilizar o banheiro. Voltou rapidamente para o carro e me indicou um caminhozinho por tras do boteco de beira-de-estrada, onde o final dava para o tao sonhado banheiro. Ta, eu ja esparava que esse banheiro nao seria la grande coisa, afinal, estavamos no meio do nada e no interior da India, onde as condicoes de higiene sao bastante precarias. Mas o que encontrei no final do caminhozinho foi algo impressionante: quando a estradinha terminou, me dei de frente com um matagal, que revelava no horizonte um vale sobre o qual atravessavamos por entre as montanhas. Na hora pensei comigo “bom, o banheiro deve ser a moita, entao...”, mas soh para desencargo de consciencia, resolvi perguntar para um senhor que estava por perto. Quando eu disse a palavra “toalet” ele deu um sorrisinho sarcastico e me mostrou uma casinha de barro. “Ah, existe banheiro por aqui!”, pensei toda animada. Mas tudo em vao: quando entrei na casinha (que, na verdade, do lado de fora tinha o aspecto de uma casinha de cachorro feita de barro), nao tinha nada. O banheiro era, na verdade, soh um comodo, de 1xm por 1xm, com uma canaleta no chao que “drenava” a urina para o meio do mato. Uma lona servia de porta para que a pessoa tenha a “privacidade” de urinar ou defecar sem ser vista. Por incrivel que pareca, a minha primeira reacao foi de tristeza por nao estar com a maquina fotografia comigo, pois, apesar de precario, o sistema sanitaria era bem interessante, rsrs. Bem, final da historia: tive que inaugurar o “banheiro” assim mesmo, nao iria conseguir segurar para a proxima parada. Sai de la com a solas dos sapatos mijadas, mas aliviada. No aperto, qualquer coisa serve, rsrs.
Voltemos a viagem... chegamos em Manali ja a noite, animados somente para ir ao hotel, fazer o check-in, tomar um banho, comer, e dormir. Manali fica a 3000 metros acima do nivel do mar, com o ponto mais alto a cerca de quaser 6000 metros. Mas, apesar da altitude elevada, desfrutamos de um clima agradavel, nem muito frio, nem muito quente. Afinal, fomos no verao. Mas ainda foi possivel ver os picos das montanhas cobertas com gelo, o que deixa a paisagem do lugar deslumbrante.
Em um dos dias de passeio, fomos ao local onde as pessoas costumam ir durante o inverno para esquiar. Como sempre acontece com os marinheiros de primeira viagem, fomos todos animados na esperanca de encontrarmos um belo Resort com varias estacoes de esqui, neve e frio. Isso tudo no verao... mas a realidade fez questao de dar-nos um dolorido tapa na cara: ao chegarmos no local, descobrimos que a “estacao de esqui”, no verao, nao passava de um espaco de cerca de 500 metros quadrados com um pouco de gelo misturado a lama formada pela agua derretida. Foi um tanto quanto decepcionante, mas fazer o que? Estamos no verao, caramba! O bom eh que ainda deu para tirarmos umas fotos no gelo vestidos com roupas de esqui e fazer pose de “eu vi neve!”. E o melhor: a paisagem que era muito bonita: como estavamos a 6000 metros de altitude, as nuvens passavam quase aos nossos pes, parecia que estavamos no ceu... Agora, para esquiar a 6000 metros de altitude tem que ter muito folego, viu. Eu, que me considero bem preparada fisicamente, quase que engulo o proprio pulmao soh de ter que andar do carro ate a “estacao de esqui”, que nao levou mais do que 15 minutos...agora entendo porque os jogadores de futebol reclamam tanto quando tem que jogar no Peru...
Durante o passeio de cinco dias, visitamos alguns templos, monasterios, passeamos pelas montanhas e pudemos visitar outras duas cidades, Kullu e Manikaran. Na ultima cidade, que eh considerada um local espiritual e de peregrinacao tanto de hindus como de sikhs, a maior atracao eh a agua que sai das nascentes. As fontes de agua tem a temperatura extremamente quente e varias pessoas vao para la com o obejtivo de se banharem nessas aguas a fim de se curarem de doencas de pele, e se limparem espiritualmente. Diz a lenda que a agua passou a ter temperaturas elevadas devido a ira de Lord Shiva, quando este morava nessa regiao com sua esposa Parvati. Por isso, um dos templos mais famosos da regiao eh o Templo de Lord Shiva. Chegamos a ir numa piscina publica e a temperatura da agua eh tao alta, que soh de se aproximar ja da para sentir o vapor quente; imagine entrar numa agua dessas... Um fato interessante eh que fogo eh proibido na cidade; a comida eh feita sob uma panela que fica encima da agua enfervecente. Alem de servir para curar, a agua quente tambem serve como “fogao”. E dizem que a comida fica pronta em tempo mais rapido do que se fosse utilizado um forno comum...
Bom, vou parando por aqui, ja escrevi demais. Mas saibam que, apesar da viagem ser bastante cansativa (e aventureira), o norte da India traz paisagens e tradicoes que merecem ser visitados. Soh que, da proxima vez, eu vou de aviao...

Templo Dourado

2008-10-16T04:17:00.000-07:00

Diario de bordo: agosto de 2008.

Este mes vou contar sobre dois passeios que fiz, um para o extremo oeste, perto da divisa com o Paquistao, e outro para o norte da India. Entao acho que vou dividir em dois posts, senao ficara muito grande...
Comecarei com o primeiro passeio: o pessoal do laboratorio resolveu montar uma excursao para uma cidade chamada Amritsar, onde fica o famoso Golden Temple – ou “Templo Dourado” – pois ele eh todo banhado de ouro. Este eh o maior templo Sikr, religiao derivada do hinduismo que hoje ocupa o segundo lugar de adeptos no pais. No entanto, pessoas de todas as religioes vao visitar esse templo, nao somente pela questao espiritual, mas pela beleza do lugar. Bem, esta cidade fica no extremo oeste da India, a 35km da divisa com o Paquistao. Entao, aproveitamos para ir la tambem, afinal, nao eh sempre que se ve indianos e paquistaneses convivendo sem guerras...
Partimos de Nova Delhi numa sexta-feira de manha e tinhamos o intuito de fazer os 500km ate Amritsar em 10 horas (tempo recorde, pois as estradas daqui sao terriveis!). Conseguimos chegar na cidade as 8 horas da noite, exaustos, famintos e doidos para um banho...
No outro dia, fomos ao Golden Temple. Antes de entrar, tivemos que tirar os sapatos, lavar pes e maos (para se purificar de qualquer sujeira....) e soh eh permitido entrar se a cabeca estiver coberta (pode ser com um chale, lenco, bandana, contanto que cubra). La dentro, ha um lago enorme onde se pode observar pessoas banhando-se nas aguas para se purificar. Ha uma ala separada para que as mulheres tambem desfrutem do banho sob as aguas sagradas. No meio do lago se encontra o templo e, para entrar nele, ha uma ponte conectando a margem do lago ao templo. Nao pense que entrar no templo eh facil: a fila eh enorme e a ponte mais parece um formigueiro de tanta gente disputando um pedacinho de espaco para nao ser jogada no lago e conseguir chegar no templo dourado. Eu nao tive tanta fe para enfretar essa fila... preferi ficar olhando soh de fora mesmo e tirar umas fotinhas...
O templo eh mantido com trabalhos voluntarios. Quem vai visita-lo aproveita para limpar as escadarias, lavar os banheiros, fazer a comida (os templos costumam oferecer comida para os fieis), enfim, servico eh o que nao falta. Na maioria das vezes, os voluntarios sao pessoas que nao tem condicoes de se hospedar em hoteis e dormem em acomodacoes precarias oferecidas do espaco do templo.

Bom, de la fomos a divisa da India com o Paquistao, que eh conhecida como Wagha Border. Todos os dias, ao por-do-sol, ha uma cerimonia de recolhimento das bandeiras de ambos os paises. Fomos para la assistir a essa cerimonia. Mas a cerimonia nao era nada do que eu esperava... quando chegamos no lugar, vi que, no exato local da divisa, encontrava-se um mini-sambodromo lotado de gente dos dois lados, sendo que, na pista, varias pessoas dancavam ao som de musicas indianas (no lado da India) e arabes (no lado do Paquistao). Parecia mais uma festa do que uma cerimonia militar. Tinha ate um animador de torcida que ficava gritando um “Hip hip, Uhaaa” em hindi, e a torcida respondia. La pelas tantas, os militares apareceram, e ahi sim, a pista foi esvaziada e a cerimonia comecou. Depois de muitas marchas, gritos, tira espada- bota espada na cintura, as bandeiras foram abaixadas, ambas ao mesmo tempo (para ninguem reclamar que uma desceu antes da outra) e a cerimonia terminou. E melhor, tudo sem conflitos entre os dois paises. Voltei para o hotel feliz por ter presenciado um acontecimento tao animado e importante para os dois paises.
Ainda tivemos tempo de visitar um parque da cidade chamado Jallianwala Bagh. Este parque ficou conhecido pelo fato de que, na epoca da luta pela indepencia do pais, houve um massacre de centenas de indianos pelos ingleses. E tudo aconteceu neste parque. Ha um enorme poco no local onde se diz que varios corpos de soldados e civis indianos foram jogados, e ainda permanecem la. E tinha gente que ainda ficava debrucada na beirada do poco tentando encontrar algum destes corpos... la tambem ainda esta o muro usado para executar os indianos a tiro, com as marcas de bala evidenciando os assassinatos. A terra dos jardins deste parque eh vermelha, e diz a lenda que ela ficou desta cor apos o massacre. Em homenagem aos que morreram, uma chama foi colocada no local e nunca se apaga, para que a lembranca do evento nunca seja esquecida. Apesar da tragica historia ocorrida neste parque, o lugar eh muito bonito e bem conservado e, hoje em dia, familias inteiras vao para la fazer piquenique, passear, levar os filhos para brincar...
Voltamos no domingo depois do almoco, chegando em Delhi na madrugada de domingo para a segunda. Foi uma viagem rapida, mas divertida e muito interessante. Valeu a pena!

Ligeiramente gravida

2008-10-16T04:09:00.000-07:00

Diario de bordo: julho de 2008.
Chegamos ao fim de uma gestacao... 9 meses que passaram voando, mas que, ao mesmo tempo, me fizeram sentir como se eu estivesse vivendo aqui ha anos...Todos os dias vivendo e aprendendo mais sobre o modo de vida indiano, a cultura, habitos, pessoas.. enfim, acho que precisarei de pelo menos uma decada para conhecer tudo e finalmente entender como o ser humano consegue se adaptar a uma variedade tao grande e diferente de estilos de vida. E eh dessa forma que vou compreendendo tantos comportamentos, vou me tornando uma pessoa mais observadora, paciente e posso ate dizer, menos seletiva. Vivendo num pais onde ha tantas diferencas sociais, onde a casta a qual se pertence ainda vale muito na hora de conseguir um bom emprego ou um bom casorio, onde 75% da populacao vive na miseria e ainda sim consegue acordar e sorrir todos os dias pelo pao conquistado no cafe-da-manha, onde as leis nao obedecem nenhuma regra senao a da riqueza, passo a ver o Brasil como o Paraiso. Sim, Deus realmente deve ser brasileiro. Nossos pobres tem um teto, mesmo que pequeno, e na maioria das vezes ate uma televisao com aparelho de DVD, enquando na India, a maioria das pessoas literalmente moram nas ruas, tendo apenas a cama para dormir. As mulheres brasileiras podem sair sozinhas, morar sozinhas, criar filhos sozinhas, serem donas dos proprios narizes sem que a sociedade as discriminem violentamente, enquanto as mulheres indianas, por mais liberais e “westernizadas” que sejam, acabam por se submeter a casamentos arranjados, a dependencia eterna e fiel dos maridos; mulheres com alto grau de instrucao que nao sao colocadas no mercado de trabalho pelo simples fato de serem mais uteis no trabalho do lar.
Pais cheio de mitologias e pensamentos fiolosoficos milenares, muitos deles maravilhosamente aplicaveis ate os dias de hoje, mas com tradicoes e padroes sociais aquem do que a populacao hoje realmente necessita, a India ainda me surpreende e me encanta ao mesmo tempo... todos os dias.
E por falar em 9 meses, vou falar um pouco sobre gravidez na India. Parece um tema meio bobo, mas gravidez aqui eh levada de uma forma bem diferente de como vemos no Brasil. Aqui, apesar de todo o tratamento pre-natal que a gestante recebe, eh por lei proibido saber o sexo do bebe, uma vez que ha ainda muitas mulheres que fazem aborto ao saber que vao dar a luz a uma menina. Tambem nao se faz cha-de-bebe, nem ha aquela preocupacao em se montar um quarto para o recem-nascido. Na India, roupas novas somente depois de 1 ano de idade; de 0 a 11 meses o bebe nao usa roupas e, quando usa, sao usadas, vindas de algum parente, primo, sobrinho, irmao, que ja as tenha utilizado anteriormente. Dai vem a pergunta: quem sera que usou pela primeira vez a roupinha...??? Em alguns lugares, a crianca continua usando roupas de outras pessoas ate atingir 4 ou 5 anos, entao eh normal ver meninos usando blusinhas rosas de florzinhas e meninas de calcas com desenhos de carros de formula 1. Nao se atreva a tentar identificar quem eh menino ou menina nessa idade, pois voce pode passar por um constrangimento enorme... Nunca chame “hei menino”, ou “menina”, chame apenas “crianca”, assim nao ha perigo de passar por ocasioes embaracosas.
Ha tambem o costume de que o bebe durma na mesma cama que os pais ate atingir idade suficiente para dormir no seu proprio quarto. Por isso, nao ha bercos, ‘moises’, ou qualquer outra cama em que o bebe possa dormir, somente carrinhos de bebe e olhe la! No entanto, ve-se criancas de 7-8 anos que ainda dormem na mesma cama dos pais e nunca, repito NUNCA, dormiram nos seus proprios quartos. Fico imaginando como os pais conseguem ainda produzir irmaozinhos a essas criancas... rsrsrs. Isso sem contar que, em vilas e outras cidades menores do interior do pais, familias inteiras dormem na mesma cama, tanto pela tradicao, como pela situacao economica. E o pior eh que essas sao as familias mais numerosas! (Como sera que conseguem?!).

Bom, aqui tambem nao ha aquela festa toda que fazemos quando uma mulher engravida. Ao contrario do Brasil, que recebemos a noticia com alegria e procuramos avisar parentes e amigos sobre o novo ser que vai chegar, aqui na India, ficar gravida eh como ir a padaria comprar pao, soh que o pao que vai sair do forno eh maior! Rsrs. Verdade, eh bem sem-graca ser gestante na India, mas como eh da cultura, eles veem isso como um fato normal, somente nos estrangeiros eh que achamos esquisito.
A proposito, aqui gravidez fora do casamento nao existe. Quer dizer, existe, mas provavelmente sera morte para mae e filho, se nao literal, pelo menos moralmente. Eh considerado tabu a mulher engravidar de namorados e, ainda que se encontre casos raros, a historia com certeza acabara em casamento. Assim, pelo menos nao afetara a “dignidade” da familia. Ha alguns centros clandestinos de aborto, mas que nao oferecem nenhuma higiene, muito menos profissionais que facam o servico adequadamente. Se no Brasil esses locais ja nao oferecem seguranca, imagine aqui... E nao pense que camisinha eh divulgada na India, porque nao eh. Logicamente, creio ha muito poucos lugares no mundo onde os metodos anticoncepcionais sao divulgados tao abertamente quanto no Brasil (nao que eu concorde com isso...). No entanto, na India, muitos adultos, ainda nos dias de hoje, crescem sem nem mesmo ter ouvido falar em metodos anticoncepcionais. Por isso, eh bom segurar soh para depois do casamento, senao...

Aaaauuuummmmmmmmm....

2008-10-16T03:51:00.000-07:00

Diario de bordo: junho de 2008.

O mês de maio passou com tranquilidade. Apesar do calor crescente, houve dias de chuva para refrescar um pouco as temperaturas em torno dos 40 graus.
Desde que cheguei aqui, fiquei muito interessada pela filosofia hindu e pelo hinduísmo em si. Procuro estar sempre lendo algo sobre o assunto e todo o mês tento comprar um livro relacionado a uma das duas coisas. Também estou frequentemente conversando com alguns colegas do laboratório que me contam um pouco sobre a religião hindu, a cultura, modos de vida e claro, sobre a filosofia. Então, gostaria de poder dividir com vocês um pouco do que estou aprendendo aqui, pois, para mim, essa está sendo uma lição de vida preciosa, e que está me levando a re-pensar em muitas das minhas atitudes e opiniões.
O hinduísmo e o budismo são muito semelhantes em suas regras básicas, uma vez que o segundo surgiu do primeiro, quando budha criou uma nova vertente para o pensamento hindu. Os hinduístas têm Budha como um deus hindu e também seguem suas palavras.
Apesar de serem cheios de deuses e mitologias – creio que há mais deuses hindus que santos católicos - os hindus têm como princípio a idéia de que deus está dentro de cada um de nós. Para eles, cada ser humano é, na verdade, um deus, e só encontraremos deus em nossas vidas quando conseguirmos enxergar o que há dentro de nós. Isto é, somente conhecendo a nós mesmos é que poderemos enxergar o que somos e o mundo onde vivemos. Assim, poderemos ser capazes de apreciar as virtudes que nos foram dadas pela vida e como aproveitá-las da melhor maneira possível.
Bom, então, neste mês, resolvi enviar para vocês o texto de um guru muito famoso por aqui, como também nos Estados Unidos. O texto é um capítulo de um dos livros que ele escreveu. Trata-se sobre a busca por Deus, mas o que mais me interessou no texto foi a maneira como ele vê Deus e como devemos ter Deus em nossas vidas. O texto que tenho é em inglês, então tive que fazer uma tradução para o português. Mesmo assim, estou mandando a versão original em anexo, porque não sei se a tradução ficou muito boa. Espero que apreciem as palavras dele como eu e também possam refletir sobre esse assunto que, tantas vezes, nós tentamos evitar.
Ah! Já vou avisando que o texto é enorme, mas tenham paciência. Vale a pena gastar alguns minutos a mais com essa leitura.

P.S.: como o autor do texto é hindu, há algumas palavras que ele coloca que vocês podem não conhecer. Então estou descrevendo abaixo algumas delas com o seu significado ou explicação:
Bhagavad Gita (ou somente Gita) = é o livro sagrado hindu, como a Bíblia é para os católicos.
Ishta = escolha ideal de Deus.
Sri-Ramakrishna = também conhecido como Krishna, é o personagem principal do livro Gita. É como se fosse Jesus Cristo para o Novo Testamento.
Mae Kali = Deusa-Mãe para os hindus.
Lord Shiva (ou somente Shiva) = No panteão indiano, representa o arquétipo do asceta, o deus da libertação, o Yogui dos Yoguis, o destruidor da ilusão ou da ignorância. É a terceira pessoa da Trimurti, ou trindade: Brahma, Vishma, Shiva. Diz a tradição que esse deus está no monte Kailasa, no Himalaia, absorto em contínua meditação.
Swami Vivekananda = monge, iogue e filósofo hindu.
Maya = Ilusão. O poder cósmico que faz possível a existência fenomênica e as percepções da mesma. De acordo com a filosofia hindu, somente aquilo que é imutável e eterno merece o nome de realidade; tudo o que está sujeito a mudança e que, portanto, tem princípio e fim, é considerado Maya.
Brihadaranyaka Upanishad = é um dos livros mais antigos da religião hindu. Contém cânones, textos filosóficos e ensinamentos sobre meditação e adoração.

UMA PROCURA FRUTÍFERA POR DEUS
Swami Shraddhananda

Chegando aos Estados Unidos em 1957, Swami Shraddhananda foi o coordenador da Sociedade Vedanta em Sacramento de 1970 até sua morte, em 1996. Ele foi o autor de “Enxergando Deus em todos os lugares” e “Estória de uma época”, bem como de muitos artigos publicados em jornais americanos e bengális. “Uma procura frutífera por Deus” pode ser encontrado em seu livro “Enxergando Deus em todos os lugares”.

"Aqueles que buscam por Deus normalmente se frustram de diversas maneiras; as pessoas não entendem que essa procura pode ou não ser produtiva. Alguns reclamam, “Eu já tentei meditação. Já tentei concentração e preces por dois anos, ou três anos, ou quatro anos, mas nenhuma luz veio”. Outros reclamam que tentaram meditar para alcançar Deus de diferentes maneiras e estão confusos sobre o que Deus realmente é.
Quando nós estamos interessados em buscar Deus, nós primeiro deveríamos estabelecer qual Deus estamos procurando, porque diferentes formas de Deus são dadas em diferentes religiões; e, mesmo dentro de uma mesma religião, pode-se encontrar diferentes concepções sobre Deus. Se a pessoa que busca não consegue se decidir sobre uma idéia em particular de Deus, ou sobre qual conceito de Deus se identifica, ele ou ela deve procurar a ajuda de um guia espiritual competente. Se a pergunta não foi estabelecida, a vida espiritual dessa pessoa esta fadada à confusão.
Algumas pessoas gostam de pensar em Deus como uma verdade impessoal, ou seja, um Deus em forma, não material – como uma Realidade infinita, a consciência infinita, como a Benção infinita. Elas deveriam se agarrar a essa idéia de um Deus imaterial. Algumas vezes acontece de uma pessoa cuja idealização seja por um Deus imaterial, após vasta leitura e devoção, desenvolver interesse por um Deus material, tal como Shiva, Krishna ou a Nossa Senhora. Essas pessoas podem continuar nesse caminho por um tempo, mas eventualmente não encontrarão paz e regozijo. A contemplação pode não ser frutífera.
Por outro lado, considere o caso de uma pessoa que tenha uma natureza emocional e quer amar Deus incondicionalmente, no sentido pessoal, de um Deus com forma. Neste caso, se a pessoa que busca - após vasta leitura nas áreas filosóficas e metafísicas- tentar mudar para um Deus como o Princípio Infinito, ou seja, sem forma, ele ou ela não encontrarão interesse em Deus. Somente haverá frustração. Portanto, um ponto importante para se decidir desde o começo é qual aspecto de Deus mais aprecia e qual Deus eu devo buscar.
Outro obstáculo vem logo após: nossa impaciência. Nós começamos com uma certa noção de Deus e continuamos por um tempo assim, depois nós simplesmente nos cansamos. Não encontrando a “iluminação instantânea”, nós tentamos outro conceito de Deus. Depois outro. Nós continuamos pulando de conceito em conceito. E esse processo é o grande hidrante para uma efetiva busca por Deus.
Após o “Ishta” (nossa escolha ideal de Deus) ter sido decidida, nós deveríamos dar um tempo suficiente para que a contemplação se torne efetiva. A parábola de Sri Ramakrishna de que, se cavando um buraco em um mesmo lugar é mais instrutivo, é um bom exemplo. Se uma pessoa cava somente dez pés, ou vinte pés, em um mesmo ponto e, não encontrando água, desiste, muda de lugar e começa a cavar de novo, mas nunca profundo o suficiente, ela certamente encontrará somente frustração. Se esta mesma pessoa cavar um pouco mais, por exemplo trinta pés, a água provavelmente será encontrada. Sri Ramakrishna disse que a impaciência frequentemente aparece em nossa vida religiosa, e é um grande obstáculo. Atraindo o Ishta-nishta para uma única escolha ideal, é extremamente importante.
Sri Ramakrishna começou sua busca adorando Deus como a Mãe Divina, na imagem da Mãe Kali, em um espírito de absoluto auto-rendimento e fé. Sri-Ramakrishna era como uma criança com fé total em sua mãe, sabendo que tudo o que ela fizesse seria o melhor para ele. Com essa fé, Sri Ramakrishna alcançou sua prática espiritual.
Mas o caminho não foi fácil. Nós sofremos muito se algum desejo não é realizado, porém, para aquele que busca, mas não se atém à visão de Deus, o peso da frustração é mil vezes mais doloroso. O aspirante desenha em sua mente diversas realizações e se sacrifica em muitas coisas por Deus. Se Deus não responde, um sofrimento agudo toma conta de toda a pessoa. Isso também aconteceu com Sri Ramakrishna. Ele sofreu por meses porque a Mãe Kali permaneceu como uma pedra imóvel. Mas ele não desistiu; sua fé o sustentou. Um dia, finalmente o milagre aconteceu: a Mãe Kali respondeu. Sem dúvidas, Sri Ramakrishna sentiu que a Mãe Kali não tinha forma material, mas existia sob a forma de uma consciência infinita. Essa visão naturalmente trouxe a ele grande paz de espírito, mas sua dependência sobre a Mãe Kali continuou. Podemos imaginar sua atitude: “ Oh Mãe, eu devo permanecer sempre seu filho. Você me abençoou com esta visão, mas eu não posso dizer que este é o fim, então eu dependo de você. Por favor, segure em minha mão e leve-me aonde quer que seja necessário para a perfeição de minha vida espiritual”. Como resultado de sua rendição, coisas maravilhosas aconteceram. A Mãe Kali começou a lhe oferecer muitas outras experiências. Para Sri Ramakrishna, todas essas diferentes visões de Deus, materiais ou não, eram somente diferentes faces da Mãe Divina. E cada passo de sua busca se tornou frutífero.
Se nós tivermos sinceridade e paciência, nossa busca por Deus também será frutífera – não importa qual o conceito de Deus nós começamos a buscar. Pela graça de Deus, mais e mais da verdade dele e da nossa verdadeira natureza serão revelados. Todavia, existem sempre dois pensamentos que nos confundem em nossa vida espiritual: nós não sabemos o que é Deus e onde ele esta, e nós realmente não sabemos o que somos. Essa nossa ignorância em relação a Deus, nós mesmos e nosso mundo é chamada de “Maya”. Uma busca frutífera por Deus permite que uma pessoa atravesse maya.
Quando nós olhamos para nós mesmo, parecemos ser bem pequenos comparados com o vasto universo. Aonde vamos, confrontamos com a dualidade de sermos pequenos e grandes. Nós vamos a uma livraria e vemos milhares de livros nas estantes, relacionados a diversos assuntos. Quão pequeno é o nosso conhecimento se comparamos com a quantidade de conhecimento presente em todos estes volumes! Um senso de frustração e insignificância nos oprime. Nós viajamos para uma região de montanhas e descobrimos que mal conseguimos escalar alguns mastros, enquanto que os altos picos evidenciam nossa insignificância diante deles. Nós nos sentamos em um restaurante e nos permitimos comer o tanto que quisermos por certa soma de dinheiro. Após pagar essa quantia, começamos a comer, mas logo nosso estomago se recusa a aceitar mais. Novamente o senso de frustração aparece: “Eu gostaria de poder comer o dobro desta quantidade, mas não posso”. Esta é nossa experiência. E é igualmente verdade para as áreas do amor, da saúde, da felicidade, da amizade, da honra, e assim por diante. A vasta e pequena invariabilidade esta continuamente dos dois lados. Esse conflito pode ser resolvido unicamente pelo aprendizado espiritual.
Assim, a consciência de Deus é uma descoberta em dois níveis. É o descobrimento da minha natureza espiritual e a descoberta de Deus, do Infinito, de quem está escondido pela luz da existência empírica. Ele está escondido pela natureza, pela vida, pela minha mente, por todos os sensos de experiências. A partir do momento que cresço espiritualmente, descubro tanto Deus como eu mesmo. Minha natureza física e psicológica pode ser limitada, mas minha natureza espiritual, não. Eu realmente sou espírito. Espírito é muito mais do que natureza, muito mais do que mente, muito mais do que vida. No processo desta descoberta, meus medos e dúvidas sobre eu mesmo vagarosamente começam a desaparecer. Não pode haver nenhum medo, dúvida ou confusões no meu verdadeiro Eu. O progresso espiritual significa progresso na compreensão da minha natureza espiritual, bem como na compreensão do infinito, da realidade imutável, de Deus.
Por que estou buscando Deus? Muitas pessoas buscam Deus quando estão em crise – quer de saúde, condição econômica ou alguma outra dificuldade maior. Se Deus ouve essas preces, elas dizem, “Oh, Deus é bom”. Se as preces não são respondidas, elas perdem a fé. Por outro lado, se a pessoa tem a fé verdadeira, ela dirá, “É a vontade de Deus; que seja feita a vontade”. A fé desta pessoa não foi abalada.
Nós estamos numa busca espiritual porque estamos procurando Deus para termos paz e força. Nós não estamos satisfeitos com o mundo como ele é; ele está continuamente em transformação. Nós não estamos satisfeitos com este corpo; ele rapidamente alcança os 70 anos, a idade limite para mim no meu horóscopo! Nós sentimos medo, então queremos nos libertar deste medo. Nós procuramos por algo estável, um conhecimento que nos traga satisfação em sua totalidade. Nós não estamos satisfeitos com nosso pouco conhecimento, com nossos pequenos momentos de prazer. Os santos e sábios nos dizem que aquele que se realiza em Deus, torna-se livre do mal, de paixões, medo e ignorância. Mesmo vivendo neste corpo, a alma iluminada se sente livre. Nós lemos no Bhagavad Gita (livro sagrado para os hinduístas) que o nosso “Eu” não pode ser queimado pelo fogo, morto por espadas, derretido pelo calor, ou levado pelo vento. O nosso “Eu” é nossa verdadeira natureza, o princípio de consciência pura dentro deste corpo transitório.
Numa genuína busca espiritual, nós procuramos por Deus com o objetivo de descobrir que nós realmente somos parte do infinito, do Ser Imortal. Nossa própria verdade compartilha com a natureza de Deus. Se nós podemos encontrar Deus através de nossa busca, nós provavelmente iremos encontrar nós mesmos. Nós nos encontraremos eternamente relacionados com Deus; nossas vidas serão enterradas nesse amor sem fim. O medo da morte irá desaparecer para sempre. Quando nós nos tornamos consciência de Deus, passamos a não ter nem passado, nem futuro. Passamos a viver num presente sem fim, eterno. Nós também nos levantamos acima das nuvens do céu. O vasto universo não poderá mais nos amedrontar.
Se nosso propósito é puro, e nós buscarmos Deus pelo bem de Deus – ou seja, se nós buscarmos Deus com o objetivo de estarmos conscientes de que somos preenchidos por Deus – nós certamente seremos capazes de descobrir que Deus está em nossa própria verdade, em nossa própria essência. Ao entrar em nosso corpo, Deus preenche cada poro da nossa consciência, assim como disse Brihadaranyaka Upanishad.
É muito importante saber onde buscar Deus. Nós geralmente buscamos Deus em um lugar longe, nos paraíso após a morte. Os grandes sábios e mestres nos dizem, entretanto, que se nós estivermos seriamente buscando Deus, nós deveríamos tentar ver sua presença primeiro dentro de nós mesmos. Foi Ele quem nos deu a capacidade de ver, ouvir, cheirar e trabalhar. Existem pessoas que tiveram essa experiência: elas sempre sentem que é Deus quem direciona suas vidas; e dessa realização vem a auto-redenção.
Num hino para Lord Shiva, Swami Vivekananda descreve Deus como a calma infinita presente atrás de todos os barulhos do universo. Em outro verso, está descrito que a mente selvagem, com todos seus desejos e distrações é, de fato, a dança de Shiva. Se nós conseguirmos olhar por cima de nossas mentes selvagens como a dança de Shiva, o que é selvagem desaparecerá em dois segundos; isto é o miraculoso toque de Deus. Se nós pudermos tocar qualquer coisa com o Divino, qualquer coisa poderá se transformar. Então, quando nós buscamos Deus, nós devemos procurar dentro de nós. Se nós formos capazes de sentir sua presença nos movimentos de nossos corpos e mentes, nós nos tornaremos purificados.
A prática da contemplação de nosso interior gradualmente nos permite ver a glória de Deus no universo. O décimo capitulo do Bhagavad Gita (livro sagrado hinduísta), descreve a contemplação de Deus na natureza. Onde quer que haja a manifestação do poder ou da excelência, quer numa montanha ou numa árvore, ou no ser humano, o Gita nos ensina a ver a presença de Deus em cada objeto. Isso pode se tornar outra busca, a busca por Deus na natureza. Mas é melhor que esta busca seja feita após nós termos progredido um pouco em tentarmos experimentar Deus dentro de nós mesmos.
Nós não podemos dar nenhum tempo de nossas vidas para a depressão. Não há nada na vida espiritual para se deprimir.
Deus é simples, e a busca também é algo simples. Os principais fatores necessários nesta busca são a fé, a auto-redenção e a sinceridade. Sri Ramakrishna disse que se você der somente um passo em direção a Deus, ele dará dez passos em direção a você. Nós devemos manter nossa fé. Nós não devemos nem ler demais, nem de menos, nem permitir que nossas mentes se dispersem em diversas direções. De alguma forma, nós nos prendemos nesta vida pequena; se nós pudermos desenvolver um desejo de liberdade, nossa busca será lucrativa.
Nós devemos nos lembrar de que essa experiência espiritual é um processo contínuo. Não será de repente que nós nos encontraremos iluminados. A iluminação acontece todos os dias. Quando nós sentamos para contemplação por pelo menos 15 minutos, nós devemos sentir que estamos na presença de Deus. Nós repetimos seu nome; essa é a comunhão, essa é uma experiência de Deus. Se Deus é o poder e o amor em nós mesmos, então como podemos perdê-lo? Se a definição Vedanta de Deus - como a Totalidade das coisas - está clara, nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar.
Como nossa contemplação cresce gradualmente, o senso para a presença de Deus torna-se cada vez mais forte. Claro que a mente irá se dispersar quando estivermos ocupados com nossas atividades secundárias, mas assim que encontrarmos tempo para fechar os olhos, poderemos sentir a presença de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus dizendo: “Eu estou com você, Eu estou com você”.
Nós devemos ter um espírito de auto-redenção. Deixe Deus guiar sua vida. Ele é um guia responsável. Ele é meu amigo eterno, meu companheiro eterno. A partir do momento em que essas experiências se tornarem mais claras, nós não teremos mais medo, seremos mais fortes e imparciais. Então, poderemos caminhar nesta vida com liberdade; não teremos medo de nada – nem mesmo da morte. Os desejos desnecessários não mais incomodarão nossa mente, porque saberemos que, conhecendo Deus, conhecemos tudo. Nós aproveitaremos todas as coisas por meio de Deus. Esta é a frutificação real da vida espiritual. Um busca frutífera por Deus é sim, possível. A vida espiritual nos trará o estado no qual a nossa pequena personalidade desaparece e nossa natureza divina aparece".

Vem chegando o verao

2008-10-16T03:41:00.000-07:00

Diario de bordo: maio de 2008

Ola pessoal! Chegamos aos 7 meses!
Bom, de dois meses pra ca muita coisa mudou, principalmente a temperatura: passamos de uma media de 15º C em fevereiro para 43º C no inicio de maio. Isso porque a previsao eh para que chegue a 45-47º C em meados de junho! Aqui nao tem primavera e outono; ou eh inverno, ou eh verao. O verao comeca quente e seco, mas no mes junho as chuvas comecam e a temperatura aumenta. E depois, soh em setembro para o calor resolver ir embora. Agora estou entendendo porque o pessoal costumava dizer que o clima estava agradavel quando fazia “meros” 35º C na epoca em que cheguei aqui. Realmente eh bem mais agradaval do que 43º C ...
Num pais onde faz calor 8 meses ao ano, eh incrivel ver como os indianos detestam tomar sol. Alias, eles tem um pavor enorme de pegar uma corzinha. Tudo muito paradoxal, ja que a grande maioria da populacao tem pele morena(que, para a maioria, eh amarela, justamente pela falta de sol...). O padrao de beleza aqui eh ter pele branca - o que as mulheres normalmente conseguem com a ajuda de cosmeticos (provavelmente produzidos anteriormente utilizando o Michael Jackson como cobaia, hehe) – embora, como ja dito antes, pelo menos 90% da populacao NAO ter pele branca (vai entender...). A alta temporada em cidades litoraneas e praias eh no inverno. E, a proposito, eh muito engracado ver os indianos na praia, pois eles nao usam roupas de banho. Nao pela cultura ou religiao, mas pelo sol mesmo. Eh comum ver pessoas vestidas com roupa social circulando por entre as barracas de frente ao mar, ou mesmo indianos entrando na agua de calca jeans e camiseta. E as mulheres vao para o mar do mesmo jeito em que iriam a uma festa: de suit (roupa tipica delas, composta por uma calca de algodao e blusa larga, normalmente batendo ate o joelho), pulseiras, joias, sandalias e o acessorio a mais que estiverem usando. Logico que isso tudo voce somente ve durante o inverno... e olhe la. No verao, soh mesmo os estrangeiros eh que curtem as praias, indiano que eh indiano foge do sol e soh sai de casa a noite. Sombrinha aqui nao serve para os periodos de chuva, mas sim, para se proteger do sol, uma vez que quase nao chove aqui. Tudo bem que o calor eh de matar, mas chega a dar medo o jeito como eles falam dos perigos do sol. Quando falei aos meus colegas de trabalho que, no Brasil, no verao, as pessoas adoram ir para clubes, parques e praias tomar sol, eles ficaram escandalizados. Eh como se eu contasse a eles que os brasileiros tomam banho de acido sulfurico nos dias de verao. E nem adianta dizer que o sol tambem fornece vitaminas e que, se o corpo ficar exposto ao sol durante certos horarios durante o dia faz bem a saude, porque para eles, isso eh apenas conversar fiada. Sol eh ruim, e pronto. Eh mais comum ver pessoas usando blusas de manga curta na inverno do que no verao. Nao sei como eles aguentam ficar nesse calorao com calcas e blusas de manga comprida...
Durante a estacao do calor, o numero de equipamentos de ar condicionado ligado aumenta exponencialmente. No entanto, aqui na India nao ha um sistemam eficiente para fornecimento de energia eletrica para todos. Entao, durante todo o periodo de verao, enfrentamos as famosas quedas de energia. Simplesmente ocorre todos os dias: quem pode, compra um gerador eletrico e coloca na propria casa. Quem nao pode, alem de sofrer com falta de energia constantemente, corre o perigo de perder a geladeira, a televisao e outros eletroeletronicos, alem de ter que aguentar o calor sem ar condicionado, pois ele nao funcionara mesmo que voce tenha um (infelizmente, me incluo na segunda posicao). A noticia boa eh que, pelo menos por enquanto, as quedas de energia duram apenas de 30 minutos a 2 horas e, a maioria, durante a noite. Pior eh se ficasse o dia inteiro sem energia...
Todavia, essa queda tambem atrapalha o desenvolvimento dos trabalhos no laboratorio. Apesar de la ter geradores, quando a energia cai, todos os equipamentos sao desligados antes do gerador comecar a funcionar. Afinal, ele soh funciona quando nao ha mais o fornecimento normal de energia eletrica. Conclusao: se um experimento depender inteiramente de equipamentos que se desprogramam cada vez que forem desligados com as quedas de energia, vai tudo por agua abaixo. O jeito eh arriscar, e seja o que Deus quiser!

Feliz Ano Novo!

2008-10-16T03:19:00.000-07:00

Diario de bordo: marco de 2008

O dia 2 de abril vai concluir meus seis meses de estadia aqui na India e metade do tempo em que ficarei no pais. Desde que cheguei aqui, ja participei de quarto celebracoes de Ano Novo, em meses diferentes e de origens diferentes. Nunca um mesmo ano comecou pra mim tantas vezes! Por isso, resolvi falar nesta carta sobre comemoracoes de Ano Novo. Alem do Ano Novo do dia primeiro de Janeiro que comemoramos sempre, participei da virada do ano vietnamita, iraniana e indiana. Cada um com seus calendarios e rituais proprios e, com certeza, todos interessantes. Fiquei imaginando no quanto as celebracoes de Ano Novo nos paises asiaticos e na peninsula Arabica sao cheios de significados e tradicoes, ao contrario de nossa celebracao, cuja origem nem sabemos de onde vem. Dessa forma, aproveitei e fiz uma pesquisa sobre a comemoracao do Ano Novo na nossa cultura para podermos fazer uma comparacao. Entao ahi vai:

Ano Novo indiano:

O Ano Novo na India eh chamado de Diwali e eh normalmente comemorado no mes de novembro, sendo que o dia muda de acordo com o calendario lunar (assim como a nossa Pascoa). O Diwali eh tambem chamado de “Festival das Luzes” , pois muitas lampadas e velas sao acesas nesta epoca, simbolizando a vitoria do bem sobre o mal dentro de cada ser humano. Este festival, alem de ser celebrado pelos hinduistas e sikhistas, eh comemorado pelos budistas, principalmente na regiao do Nepal. Alguns relatos indicam que este festival era comemorado durante o ultimo periodo de jejum do ano, antes do inverno. Geralmente, vem acompanhado de preces a deusa Lakshmi, com pedidos de bencaos para o novo ano que se aproxima. O Diwali eh celebrado de varias maneiras por toda a India. Na regiao norte, o Diwali representa a volta do rei Rama de Ayodhya, apos 14 anos exilado nas florestas do pais. O povo de Ayodhya comemorou a chegada do rei acendendo velas (avali) e luzes em geral (deepa), dai o nome Deepawali, ou simplesmente, Diwali. No sul do pais se comemora o dia em que Lord Krishna derrubou o demonio Narakasura.
Nao eh necessario esperar ate a meia-noite para se comemorar o Diwali. Basta ter em maos bastante fogos de artificio e varios pisca-pisca e velas decorando a casa. Os indianos costumam comemora-lo durante o dia e ate as 10 da noite, pois fogos de artificio e musica alta sao proibidos apos as 23:00h (e eles respeitam isso).

Ano Novo Vietnamita:
Tet, na linguagem vietnamita, simboliza a primeira manha do Ano Novo no Vietna e eh conhecida tambem pelo nome de Nguyen-Dan. Sua celebracao dura cerca de 7 dias e envolve muito entusiasmo e alegria, sendo um dos festivais mais populares do pais. A alegria associada ao Ano Novo vietnamita pode ser atribuida ao fato de que esta celebracao ocorre no periodo de descanso das terras para plantio, depois do periodo da colheita e antes do cultivo da nova safra. Nesta epoca, as pessoas fazem grandes limpezas e decoram suas casas com a crenca de que, fazendo isso, estarao livres de maus-olhados e das mas lembrancas associadas ao ano anterior.
O Ano Novo vietnamita segue o calendario lunar que tem 354 dias e, este ano, foi comemorado no dia 17 de fevereiro. Por isso, a data nao eh fixa, varia a cada ano. Um dos rituais seguidos nesta epoca eh vestir-se com as roupas tipicas, chamadas de Saigon, e visitar os parentes e amigos mais proximos. As comidas regionais mais comuns sao o frango caipira (sim, la tambem se come frango caipira!) e o “ban chung”, que consiste num pastel recheado com arroz, feijao e carne de porco.

Ano Novo Iraniano:
Eu nao cheguei a participar da cerimonia de Ano Novo deles porque seria as 9:30 da manha de uma quinta-feira. Mas eles comemoraram depois no ICGEB e me convidaram para participar com eles. Logicamente, fiz bastantes perguntas sobre a data e os significados deste Ano Novo para eles, entao descrevo para voces o que eles me passaram:
A palavra Norooz (Nowruz, Nevruz, Newruz, Navruz) significa “novo dia” ou “novo ano” em persa e consiste em representacoes simbolicas de dois conceitos antigos – o Fim e o Renascimento; ou o Bem e o Mal. Algumas semanas antes do Ano Novo, os iranianos tambem limpam e arrumam suas casas. Eles costuram roupas novas, fazem bolos e doces, e plantam sementes como siginificado de renovacao. O Ano Novo persa se da no inicio do equinocio da primavera ou em 21 de marco de cada ano. A tradicao remonta ha mais de 15000 anos – antes da ultima era glacial. O rei Jamshid simboliza a transicao dos indo-iranianos cacadores de animais para os homens civilizados da historia. E as estacoes do ano sao de vital importancia, pois tudo dependia das quarto estacoes. Apos o inverno, o comeco da primavera era a ocasiao em que a mae natureza trazia o verde das arvores, o colorido das flores e o nascimento de animais no campo.
As origens do NoRuz ainda eh desconhecida, mas remonta diversos anos atras, na Dinastia Aquimeniana. Os iranianos antigos (os persas), tinham um festival chamado “Farvardgan”, que durava 10 dias e acontecia no final do ano solar. A principio, parece ter sido um festival de lamentacoes, significando o fim da vida, enquanto que o NoRuz, que acontece no comeco da primavera, significa renascimento, e eh um momento de alegria e celebracao.
A outra representacao simbolica do NoRuz eh baseada em torno da ideia do triunfo do bem sobre o mal. De acordo com o Livro dos Reis (Shah-nameh), um epico nacional iraniano escrito por Ferdowsi, NoRuz tem origem durante a dinastia do rei Jamshid. Quando ele derrotou os demonios (divs) e conquistou seus tesouros, eles se tornou o mestre de todos os territorios, menos do paraiso, mas trouxe grande prosperidade para seu povo. Assim, para alcancar o paraiso, Jamshid mandou construer um trono com as joias capturadas em suas conquistas. Ao sentar no trono pronto, ele ordenou que os demonios o levasse ate o ceu. Quando os raios do sol bateram em seu trono, o ceu ficou iluminado por uma multitude de cores. As pessoas ficaram fascinadas com o poder do rei , oferecendo-lhe mais joias e tesouros. Este dia de grande celebracao foi chamado de NoRuz, e foi reconhecido como o primeiro dia do ano.
Por volta do dia 21 de marco, os iranianos colocam nas suas casas uma mesa com sete itens: um vaso com brotos de lentilhas ou de trigo, um pudim, vinagre, maçãs, alho, pó de sumagre, frutos da árvore jujube; outros elementos que enfeitam a mesa são moedas, o Avesta, um espelho e flores. Em geral, os elementos colocados nas mesa comecam com a letra “s” em persa (o por que, eu nao sei). Cada elemento tem um significado, simbolizando uma mensagem de luz, reflexao, vida, amor, alegria, producao, prosperidade e natureza. O Noruz é celebrado com o uso de roupas novas, com o consumo de pratos especiais, com a troca de presentes e com a celebração de cerimônias religiosas. O fogo tem nele um significado especial.

Ano Novo Ocidental:
A comemoracao do nosso Ano Novo tem origem num decreto do governador romano Julio Cesar que fixou o dia primeiro de janeiro como o dia do Ano Novo em 46 a.C.. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o Deus dos portoes. O mes de janeiro, deriva entao do nome de Jano. No entanto, o calendario cristao vem do calendario egipcio e dizem que ha 3750 anos a. C. a estrela Sirius se alinhou com a estrela Canopus exatamente a zero-hora, iluminando as Piramides de Guiza. A partir desse dia, o primeiro minuto do ano passou a ser celebrado como o momento em que se abria a janela (ou os portoes) do Ano Novo.
A comemoracao do Ano Novo se da de varias formas em diversos paises. Existe uma ilha chamada Regiao Autonoma da Madeira, perto de Portugal, onde o fim de ano é provavelmente o dia mais festivo durante o ano. O reveillon na principal cidade, Funchal, é um dos mais famosos do mundo, estando o espectáculo de fogo de artifício no livro de recordes do Guinness como o "maior espectáculo pirotécnico do mundo". Este espectáculo ganha especial interesse pois o Funchal é uma cidade em anfiteatro, onde as pessoas espalham-se numa área com mais 17 km e com mais de 600 metros de altitude. A cidade recebe ainda na orla marítima dezenas de navios de cruzeiro, o que aumenta o ambiente de festa. Durante 5 dias a ilha recebe mais de cinquenta mil turistas, que aproveitam para, mesmo em Dezembro, banharem-se nas águas temperadas do arquipélago e apanharem algum sol. Á noite ainda há tempo para vislumbrar as intensas e luxuriantes decorações de luzinhas de todas as cores que se espalham por quase todas as ruas da cidade. Na Escocia há muitos costumes especiais associados ao Ano Novo - como a tradição de ser a primeira pessoa a pisar a propriedade do vizinho, conhecida como first-footing (primeira pisada). São também dados presentes simbólicos para desejar boa sorte, incluindo biscoitos. Ha tambem aquelas comemoracoes que ja conhecemos, como em Nova Iorque, onde acontece a celebracao mais famosa de Ano Novo - a de Times Square - onde uma bola gigante começa a descer às 23 horas e 59 minutos até atingir o prédio em que está instalada, marcando exatamente zero hora (00:00:00).
No Brasil, as comemoracoes mais famosas sao as do Rio de Janeiro e Sao Paulo. No Rio de Janeiro celebração mais famosa é a dos fogos de artifício em Copacabana. Milhões de cariocas e turistas juntam-se nas ruas à beira-mar e nas praias para assistirem ao longo espectáculo, que começa prontamente à meia-noite do novo ano. Em Sao Paulo a Avenida Paulista é o palco de atrações e queima de fogos. Em 31 de Dezembro de 2005, a festa reuniu mais de dois milhões de pessoas, e na "virada" para 2008 foram 2.300.000, sendo o maior do Brasil, e um dos mais seguros (foi o jornal que escreveu...). Sem contar que, na virada do ano, muitas pessoas tomam decisões ou fazem promessas de coisas que esperam conseguir no novo ano. Elas podem desejar perder peso, parar de fumar, economizar dinheiro ou arrumar um amor para suas vidas.

India-Brasil

2008-10-16T02:34:00.000-07:00

Diario de bordo: fevereiro de 2008.

Quanto mais tempo eu passo aqui na Índia, mais eu entendo o Brasil. Os comportamentos que vejo aqui dos cidadãos, dos membros do governo, das pessoas ligadas à justiça e a economia me fazem refletir sobre como esses dois paises, Brasil e Índia, mesmo tão diferentes na cultura, são tão parecidos nos outros aspectos.
Antes de tudo, quero abordar um fato: o que mais me chama a atenção aqui na Índia, é não só de se parecer com o Brasil, mas de um Brasil de 30 anos atrás. Vou descrever a vocês o que vejo aqui, a principio sem comparações, e perceberão que se eu não disser que estou falando sobre a Índia, acharão que estou descrevendo sobre o Brasil.
Bom, a forma como as pessoas se vestem, as mobílias das casas e os hábitos lembram muito que nos costumávamos fazer há três décadas (ou mais). Calcas boca-de-sino, camisas listradas ou xadrez, roupas coloridas e brilhosas, tudo é moda aqui. E a maquiagem carregada das mulheres tem que combinar as roupas coloridas, alem do exagero em jóias e bijuterias.
Mas não é só isso: os hábitos com a falta de consciência sobre cuidados com o meio ambiente são alarmantes: não se encontram cestos de lixo nas calcadas, nem em centros comerciais (como shopping centres), e mesmo dentro de restaurantes é comum se ver somente um cesto de lixo. Isso leva a população e "se acostumar" a jogar lixos na rua, no chão de estabelecimentos públicos (aqui não quero dizer que seja do governo, apenas um local publico), nos esgotos, fazendo com que, em todo lugar, se veja sujeira pelo chão. E onde há cestos de lixo, vê-se mais entulho ao lado dos cestos do que dentro deles.
Homens fazendo xixi na rua é habito por aqui e não, falta de educação. E não há a mínima discrição para tal ato. Às vezes, não é preciso nem uma parede para se acostar, pode ser num parque, num campo de críquete, qualquer lugar vale. Agora imaginem o cheiro das calcadas... alguns lugares ate tem pequenas paredes de azulejo para que os mijoes possam tirar a água do joelho com um pouco mais de "privacidade", mas banheiro publico que é bom, não tem.
Atrasos: indianos são campeões em impontualidade. Nunca uma festa, reunião, concerto ou encontro começa no horário marcado. O transito incomum sempre serve de desculpa, mas sabemos que não é o caso na maioria delas. Se algum deles te pedir para esperar 5 minutos, pode saber que serão 20, e se te pedirem 20 pode ir embora porque será pelo menos 1 hora de chá de cadeira.
Higiene pessoal; nesse ponto ganhamos dos indianos: pelo menos nos temos a consciência (bom, eu acho que temos) que sair do banheiro e comer sem lavar as mãos não é nada higiênico – a maioria da população indiana não acredita que isso seja uma verdade. Escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia ajuda a manter os dentes limpos, certo? Para os indianos, basta não comer doces todos os dias que os dentes permanecerão limpos, não importa se você os escove ou não... (vai saber...)
A corrupção dos políticos e de outros servidores públicos ocorre numa mesma freqüência e dimensão que vemos no Brasil. Quer passar num concurso publico? Tenha um "QI". Quer estacionar em lugar proibido sem pagar multas? Seja um "QI" (ou pelo menos tenha um posto alto no setor publico). Quer trabalhar pouco, ganhar muito e ainda ser um QI? Seja um funcionário publico!
Ponto positivo: a população indiana é uma população feliz. Deixe-me explicar: aqui as pessoas são mais alegres, prestativas e podemos dizer conformadas com a situacao em que vivem.

Apesar da pobreza e miséria que vemos aqui, não se vê pessoas reclamando ou tomando atitudes para que isso seja mudado. Todos continuam vivendo suas vidinhas na melhor maneira possível e da melhor forma possível. (será que isso é ponto positivo...?)
Então, por que o Brasil e a Índia são paises subdesenvolvidos, mesmo tendo tantos recursos naturais, mão-de-obra de sobra, turismo e economia em constante crescimento? Em minha opinião, somos e continuaremos a ser paises em desenvolvimento simplesmente porque somos assim, alegres, prestativos e conformados com nossa situação. Não gostamos dos problemas, mas não tentamos resolve-los. Temos medo que a camada de ozônio nos impeça de ir à praia ou ao clube nos dias de sol, mas continuamos jogando lixo nas ruas e em qualquer lugar. Tememos doenças transmitidas pelas chuvas, água parada, animais, mas continuamos urinando nas ruas, jogando entulhos em terrenos baldios e continuamos culpando o sistema do governo por isso, como se fosse suficiente para resolvermos os problemas do pais. E, mais do que tudo, esquecemos de que somos nos, a população, quem elegemos as pessoas que tomam conta de nosso pais, assim como aqui na Índia. E o pior de tudo, é saber que ate mesmo eu estou incluída nisso.
O que há de diferente entre o Brasil e a Índia? Para mim, somente duas coisas: a maioria da população brasileira é crista; a indiana, é hindu. O Brasil fica na América; a Índia, na Ásia.
Agora entendi porque os portugueses, quando descobriram o Brasil, acharam que tinham chegado à Índia...

Race is in my heart...

2008-10-16T02:22:00.000-07:00

Diario de bordo: janeiro de 2008.

Vi que das ultimas vezes não falei muito sobre o transito, mas a pedidos, e devido ao fato de que muitas pessoas ficaram horrorizadas ao conhecerem o trafego daqui, resolvi falar mais um pouquinho sobre o sistema de transito da Índia.
Há quem diga que, quem souber dirigir na Índia, dirige em qualquer lugar. Mas acho que, na verdade, é o contrario: se você não consegue dirigir em lugar nenhum, com certeza conseguira aqui. Isso porque, para mim, as leis de transito daqui se resumem em 4 regras básicas: 1) Acelere; 2) Freie; 3)Use o volante e 4) Buzine. Se você souber utilizar estas quatro regras estará apto para dirigir aqui. Serio, porque na Índia não há obrigação em usar setas, retrovisor, respeitar sinais de transito, seguir a faixa desenhada no chão, nem mesmo seguir a mão da via. Faixas de pedestres então são apenas artigos de decoração! Coitados dos pedestres que se atrevem a utilizá-la... ficam mais perdidos do que cego em tiroteio: não sabem se voltam para a calcada ou se correm para o outro lado. Alguns ficam parados no meio da rua esperando a hora da morte ou uma alma bondosa que acaba parando para não atropelar o pobre coitado (isso depois de buzinar bastante, claro). O instrumento predileto deles é a buzina: para chamar a atenção de alguém, buzine; para virar, buzine; para ultrapassar, buzine; para parar, buzine... difícil ver acidentes de carro, mas se bater, não ligue, foi só um zine; para andar, buzine; se tiver alguém na rua, buzine; se não tiver ninguém na rua, buzine também para não perder o habito. É incrível como esse povo gosta de buzinar! No começo, eu achava o barulho infernal, mas hoje acho que estou tão acostumada com o barulho que nem presto atenção quando um carro buzina. Nem assusta mais.
Outro fato interessante é como eles dirigem. Se existem três faixas na rua, com certeza vão existir pelo menos 5 veículos andando um do lado do outro. Por que andar na faixa certinha se fica

espaço sobrando dos lados, não é mesmo? É muito amassadinho... mais difícil do que ver acidentes de transito, é ver alguém descer do carro para reclamar. Bateu, não foi grave, só deu uma arranhada ou amassada, então não tem problema, amigo, continue dirigindo e seja feliz! Carro que é carro indiano tem que ter a lataria amassada em algum lugar ou um arranhado, ou não é carro indiano!
Ok, as setas aqui não são muito utilizadas, mas descobri por que: quando alguém liga a seta do carro, não somente a luz fica piscando, mas um alarme infernal começa a tocar. Parece sirene que construção, um horror! Fica parecendo que o motorista esta pedindo para evacuarem a área, pois ele esta chegando! Imagina quando alguém vai estacionar fazendo baliza e com a seta ligada: da a impressão de que o condutor é aprendiz e esta fazendo todo o alarde para que ninguém se aproxime, pelo menos não nos próximos 200 metros de distancia! Rs. Pior é imaginar um indiano dirigindo em outro pais, como ele deve sofrer sendo obrigado a seguir tantas regras, já que em seu pais de origem não foi preciso mais do que duas horinhas de aula na auto-escola para conseguir a carteira de motorista... rs. E ainda pior do que isso, é ver todos os dias aquele oceano de carros nas ruas de Nova Deli seguindo apenas as 4 simples regras de transito que eu mencionei acima. Aff... Como diz a musica de um filme de Bollywood: "Race is in my heart..."
E por falar em Bollywood... É muito interessante ver como as pessoas gostam dos programas regionais e nacionais de televisão. Ao contrario de nos brasileiros que adoramos filmes e seriados americanos, rejeitando e ate mesmo ridicularizando a programação da TV brasileira, aqui a maioria das pessoas não gosta de programas e filmes americanos e preferem os indianos. Nos cinemas, 90% das salas são ocupadas por filmes indianos; são poucas as que mostram filmes americanos ou de outras nacionalidades. E, apesar de aqui ter TV a cabo, com canais de vários lugares do mundo, a maioria gosta mesmo dos programas de auditório, concursos de dança e filmes musicais daqui do pais.
Os filmes costumam sempre contar uma historia parecida e todos são musicais. No final o gala sempre fica com a mocinha e vão viver felizes para sempre. As musicas que tocam nos filmes viram sucesso nas rádios e, em pouco tempo, todo mundo esta cantando e decorando os passos das coreografias dos filmes. Não há cenas de beijo na boca, violência, sexo ou drogas nos filmes. No maximo o que se vê é um selinho. São todos bem mamão-com-acucar, mas muito agradáveis de assistir. Quando abordam algum assunto polemico, colocam questões sobre cultura, pobreza e "ocidentalização" da Índia no roteiro, mas nunca expõem os assuntos de forma que o final seja desagradável ou triste. No fim, tudo acaba bem.
Os programas de auditório também são o Maximo! Existem vários programas de concurso de dança (tipo imitando as danças vistas nos filmes) e o bom é que os juizes nunca são mal-educados ou deselegantes, como vemos em alguns concursos que passam na televisão brasileira. Por mais que o candidato seja ruim, ele sai do programa sorrindo, pois os jurados são bem agradáveis. Os concursos tipo "Ídolos" e "Fama" também funcionam da mesma maneira, o importante é competir.
Ta bom por hoje, ne? Inte o mês que vem e bom Carnaval para todos!

Oi, qual a sua religiao? Quer casar comigo?

2008-10-16T02:04:00.000-07:00

Diario de bordo: dezembro de 2007.

Desculpem a demora em enviar as noticias sobre o terceiro mês em que estou aqui, mas é que fiquei um pouco confusa sobre o que escrever. Aconteceram tantas coisas durante o mês de dezembro que foi difícil selecionar o que era mais interessante para se escrever. Bom, resolvi fazer o seguinte: estou enviando um pouco do que aprendi durante o mês de novembro e um pouco do mês passado. Com o tempo, vou escrevendo sobre as outras coisas e envio a vocês, ta certo?
Ok, então vamos lá!
Durante os últimos três meses em que estou vivendo na Índia, tenho aprendido bastante, não somente sobre a cultura deste pais, como também sobre modos de vida diferentes, pessoas diferentes, comidas diferentes e, sobretudo, muitos experimentos e trabalhos científicos que eu não havia feito antes (afinal, este é o objetivo principal da minha vinda).
Aqui na Índia, a religião é dividida em quatro categorias principais: hindus, sikhs, muçulmanos e cristãos. As duas primeiras são majoritárias, sendo que somente 40% da população eh muçulmana ou crista. A diferença entre hindus e sikhs é mais ou menos como a diferença entre católicos e protestantes. Apesar de acreditarem em vários deuses e manterem um ritual de tradições que vão do jejum a meditação, a principal característica do hinduismo é a crença de que Deus esta dentro de cada um de nos. Para eles, todos têm um Deus em nosso interior e, portanto, é buscando este Deus que podemos encontrar a paz, a evolução da alma, o Nirvana. Os mantras são meios de se buscar este Deus, e o mais conhecido é o "Om", palavra que significa "Perfeição" e, quando pronunciado de forma correta e repetidas vezes, acalma o espírito, eleva a alma e traz vibrações boas para a pessoa que o pratica. As pessoas mais velhas das famílias são tratadas e respeitadas como Deuses que atingiram um estagio mais avançado de evolução. Por isso, filhos e netos costuma tocar os pés de seus pais e avos ao cumprimentá-los, em sinal de adoração a um Deus presente.
Dentro da religião hindu, existem quatro divisões, também chamadas de castas. Cada casta indica não somente os grupos de deuses cultuados (pois existem mais deuses indianos do que santos católicos por aqui), como também a classe social a que a pessoa pertence. Eu não sei direito a historia das castas, mas elas são basicamente divididas em nomes que lembram classes sociais: "clero", "soldados", "comerciantes" e "serventes". As pessoas da classe "clero" são consideradas nobres e, consequentemente, as mais requisitadas para casamentos e relações comerciais. Antigamente, as pessoas desta casta eram compostas pelas pessoas mais ricas da sociedade, mas hoje, com a "ocidentalização" da India e modificações culturais ao longo do tempo, a classe rica passou a conter pessoas de outras castas também.
Depois do "Clero" vem os "soldados", hoje correspondente a nossa classe media. A maior parte da população hindu se encontra dentro desta categoria. Os "comerciantes" são os semelhantes a nossa classe media - baixa e, finalmente, os "serventes" são compostos pela parte pobre a paupérrima da população. No entanto, mesmo com toda modernização existente, algumas famílias ainda contestam quando dois jovens de castas diferentes pretendem se casar. E ainda existem casamentos arranjados e pior, jovens que preferem esses tipos de casamento!
E por falar em casamento, namoro aqui é coisa seria: independente da idade, as pessoas só namoram se for para dar em casamento (na maioria das vezes... eheh). Namorar só por namorar, nem nos filmes! E tudo é bem discreto: casais não se beijam em lugares públicos, alias beijar em publico aqui é quase crime, só entre quatro paredes (apenas de já ter visto casais se pegando atrás das moitas de alguns parques e no escurinho do cinema)... abraço pode dar, contanto que seja bem discreto. Nada de pegação, agarração, ou coisas do gênero. Mãos dadas é mais do que o suficiente para saber que aquele casal é de namorados.
Os homens, entre si, podem se beijar e se abraçar sem serem considerados homossexuais, pois o comportamento que vemos no Brasil entre amigas é mais comum aqui entre amigos. Os namoros também costumam durar pouco tempo, aqui não tem enrolação, a não ser que o casal seja muito jovem ou os pais de um dos lados não aprovarem a união dos namorados. Nesse caso, o namoro pode durar anos e acabar não dando em nada. Mas, em geral, do namoro ao casamento, não leva muito tempo.
Um fato muito interessante foi o que um dos alunos de pós-doutorado me contou sobre sua vida amorosa. Ele é casado há um ano e meio e disse que só conheceu sua esposa no dia do casamento. Antes de se conhecerem, eles se falaram algumas vezes por telefone, mas a união foi arranjada pela família de ambos. Antes de se casar, este rapaz me contou que era apaixonado por outra moca, mas que a família de ambos não concordavam com o casamento dos dois, pois eles pertenciam a castas diferentes. Hoje ele tem um filho de seis meses com a esposa e diz ter aprendido a amá-la. Disse-me que não foi contra o casamento arranjado, que hoje se sente feliz, mas que preferiria ter se casado com a moca com a qual se apaixonou de verdade. Isso, meus amigos, é Índia!
Aqui a proporção de homens é maior do que a de mulheres, então ocorre o contrario do que vemos no Brasil: são os homens que procuram mulheres para casar e não, o contrario. Para cada 10 homens na Índia, tem-se apenas 6 mulheres, quase a metade. Para as mulheres brasileiras solteiras, encalhadas, desesperadas e a procura de um homem para casar, venham para a Índia que aqui nenhum homem vai te cozinhar por anos a fio para depois te largar! A primeira coisa que eles perguntam para a moca quando gostam dela, é se ela aceitaria se casar com ele (lógico, depois de perguntar sobre a religião dela, fazer o balanço sobre as condições financeiras da família da moca, a casta a qual ela pertence, etc. e tal)... o difícil será encontrar algum homem bem apessoado, com todos os dentes na boca (e brancos também!), que não fique cuspindo o tempo todo no chão, que não use bigode tipo-mexico-1880 (a não ser que você tenha tara por bigodes...), que não goste de pagar micos (gente, como os indianos gostam de pagar mico... mas isso vai ficar para outra historia) enfim... Boa sorte! Mas, brincadeiras a parte, eles são muito simpáticos e, apesar de beleza masculina não ser o forte deles, o cavalheirismo e gentileza compensam os fatores externos.
Ah! Só mais uma coisa: não se preocupe tanto em ser magrinha ou sarada para conquistar um indiano porque eles gostam mesmo é das gordinhas! (será que o Roberto Carlos veio aqui antes de gravar aquela musica?). Aqui magreza é associada à pobreza, pois como a maior parte da população é pobre, quem consegue engordar é porque tem dinheiro para comprar mais comida, rs. Sinceramente não vi nenhuma pessoa obesa aqui; gordinhos têm, apesar de poucos, mas obesos, nenhum. No entanto, com o processo de ocidentalização do pais, essa questão de magreza passou a preocupar as mulheres daqui também, mas mesmo assim ate hoje não encontrei nenhuma indiana que freqüente academia, faca exercícios físicos para se manter em forma ou qualquer tipo de dieta. Elas investem mesmo é na área dos comesticos, com tratamentos faciais, produtos para cabelos, salões, massagens, óleos e muita yoga para descansar a beleza! rs

Agora, mudando de assunto, finalmente descobri de onde vem tanta poeira e porque ela é de cor preta e não, marrom, como é de costume. Infelizmente o que eu achava que era poeira, na verdade, é poluição. Eh incrível imaginar o quanto esta cidade é poluída. Ate mesmo minhas roupas brancas não podem ficar muito tempo no varal porque, quando secam, já estão com aquela camada de pó preto por cima. E o pior é que não se pode fazer nada para diminuir essa poluição. A conscientização sobre cuidados com o meio ambiente ainda não chegou por aqui.

O jeito é limpar a casa todos os dias, usar chales quando sair às ruas para cobrir a cabeça e o rosto, e não deixar a roupa por muito tempo no varal. Graças a minha cunhadinha descobri também que o céu daqui não é azul por causa da bendita poluição... não tinha ligado uma coisa com a outra ate perceber que o céu aqui nunca é azul, sempre é branco, ou meio enevoado, ou um azul esfumaçado. Acho que não verei um céu azul tão cedo... snif... ou melhor...coff coff coff....

Diwali e terremoto

2008-10-16T01:49:00.000-07:00

Diario de bordo: novembro de 2007 (parte II).

Como prometido, aqui vão mais algumas novidades e o capitulo II de "As aventuras de Patricia na terra de Aladin". Algumas informações interessantes que acumulei nestes últimos 2 meses:
- Uma das razoes para as cidades serem sujas não é a falta de educação dos indianos em jogarem lixo na rua ou nos rios, é simplesmente o fato de não haver uma lata de lixo sequer nas ruas... nem nos shoppings ou centros comerciais. Achar uma lata de lixo aqui é fato raro, nem aqueles conteiners de lixo que existem nas quadras não tem por aqui... então a solução é jogar lixo na rua mesmo, afinal, ninguém vai ficar acumulando lixo dentro de casa...
- Descobri que existe uma diferença entre oto e rikixas. Otos são os carrinhos que tem motor, os rikixas são aqueles triciclos que também funcionam como táxi, mas o motorista vai pedalando para levar o passageiro no seu destino final, ao contrários dos motoristas de oto, que só precisam dirigir o veiculo, pois ele tem motor...
- O transporte escolar para alunos do primeiro grau é muito hilário! São vans que levam uns 20 alunos, todos espremidos dentro dela, e há um bagageiro encima destas vans, onde as mochilas são colocadas, todas organizadinhas, de acordo com o lugar onde o aluno esta sentado dentro da van. É muito bonitinho! Rs
- Nas escolas, as crianças aprendem o alfabeto em hindi e em inglês já desde os 4 anos de idade. Com 5 anos elas já entram para a chamada "Junior school" sabendo ler, escrever (hindi e inglês) e também a fazer alguns cálculos de matemática. Apesar das escolas terem um método de ensino bastante rigoroso quando comparado ao do Brasil, ou mesmo ao dos EUA, aqui não se incentiva os alunos para o esporte ou a musica; somente para o aprendizado intelectual. Um dos fatos que eles criticam muito o Brasil, é que aqui todos APRENDEM a falar inglês na escola, e desde cedo, enquanto que no Brasil, são raras as pessoas que sabem esta língua, e quando sabem, tiveram que aprender a parte, fora da escola (e depois a gente ainda se acha no direito de falar mal dos indianos...).
- A Índia é o pais que mais forma doutores no mundo! Pasmem, mas é a verdade, perde soh para os Estados Unidos. Ha universidades aqui que só tem cursos de pós-graduação, como mestrados e doutorados. E olha que aqui todos os alunos de doutorado tiveram que fazer mestrado antes, não há como pular direto para o doutorado como podemos fazer no Brasil ou nos Estados Unidos. E o nível dos cursos são tão bons quanto os das universidades brasileiras e americanas.
No dia 9 de novembro foi uma dia festivo aqui na Índia chamado Diwali. Eh uma mistura do nosso Natal com o Ano Novo. De acordo com a historia do pais, o Diwali representa um dia que traz luz para as pessoas, um novo recomeço, então a principal atração são os fogos de artifício e as velas acesas pela casa inteira. Os edifícios, lojas, hotéis e residências, todos colocam luzes pisca-pisca na fachada como colocamos no Natal, e em alguns lugares há arranjos de flores também. Celebrei o Diwali com uma brasileira que encontrei perdida aqui. Ela se casou com um indiano e veio morar aqui, então acabei celebrando um autentico Diwali, com comidas regionais, famílias com trajes típicos, troca de doces e presentes, e muita alegria! Nunca vi tantas pessoas soltando foguetes na rua, nem tantos adultos animados e empolgados em faze-lo! Rsrsrs. Mas foi muito divertido, e uma experiência fascinante em poder prestigiar um evento festivo junto a uma família indiana, que me recebeu muito bem, mesmo me conhecendo tão pouco.

No entanto, aqui são poucas as pessoas que celebram o Natal e o Ano Novo como nos. Na verdade, não há Natal aqui, somente os estrangeiros o comemoram e mesmo assim parece que não eh no mesmo estilo que nos o fazemos. O Ano Novo sim, parece que eh do mesmo jeito, mas como aqui as pessoas não podem soltar fogos após as 23:00h, e quase não se vê consumo de bebidas alcolicas, acho que a celebração se limita a um jantar e abraços entre amigos e familiares. Bom, verei no próximo mês...
O frio chegou de vez também. Um belo dia, depois de meses de clima seco, a chuva apareceu e com ela levou o calor embora. De repente, as noites e as manhas se tornaram frias e somente as tardes continuaram em temperaturas acima dos 20 graus. Mas estou adorando este clima ameno, pois já estava sentindo saudades de dormir de meia, ficar ate tarde na cama debaixo das cobertas aos domingos, tomar cha quente a noite e sair toda empacotada, andando que nem astronauta de tanta roupa....rsrsrs. E como aqui o inverno dura pouco, então vai ser o tempo suficiente para eu voltar a querer um solzinho novamente...eheheh.
E agora só para finalizar: pela primeira vez na minha vida senti o tremor de um terremoto. Sim, na madrugada de segunda-feira o chão tremeu em Nova Delhi. Foram 5 minutos numa escala de 4.3 decibéis, mas o suficiente para ser acordado as 4 da manha com os solavancos. Não aconteceu nada grave na cidade; nenhum prédio ou arvore caiu, o chão não se partiu, ninguém morreu ou se machucou. Ate mesmo nos noticiários, o terremoto não foi muito repercutido, mas foi motivo de comentários durante todo o dia pela população. O ultimo aconteceu há dois anos e parece que, apesar de aqui ter abalos sísmicos, não é freqüente. Espero que o próximo só ocorra daqui a outros dois anos...

Eu fui no Taj Mahal!

2008-10-16T01:22:00.000-07:00

Diario de bordo: novembro de 2007.

No final de semana passado fui ao Taj Mahal e foi a experiência mais interessante e aventureira que passeio ate agora. O Taj Mahal eh um lugar muito bonito com construções esplondorosas, que valeu a viagem de 5 horas e meias de ida e 6 horas de volta. Bom, comecemos do "começo"... rs. No laboratório onde estou fazendo meu pos-doc estava acontecendo um workshop e normalmente vem alunos de vários lugares do mundo para fazer tal curso. Ele dura duas semanas e, no primeiro final de semana o próprio pessoal que estava participando do workshop alugou um micro-onibus e resolveu fazer este passeio para o Taj Mahal. Como eu ainda não tinha ido la, aproveitei a carona e resolvi entrar no grupo. No total foram quinze pessoas mais o motorista. Saímos num sábado as seis horas da manha com previsão de chegada no Taj Mahal as 11. Mas, como suspeitávamos, não foi bem assim que tudo acabou acontecendo.... As seis da manha pudemos ter a rara experiência de andar nas ruas e avenidas sem engarrafamentos ou multidões de gente. Algumas pessoas ate tiraram fotos das ruas vazias, pois eh evento raríssimo por aqui, digno de recordações e filmagens...rs. Mas a alegria durou pouco: assim que cruzamos a fronteira que divide o estado de Delhi com o estado de Utah Pradesh, enfrentamos nosso primeiro engarrafamento. As rodovias são bem estruturadas, com pistas bem asfaltadas e largas, mas a quantidade de caminhoes não deixa o transito fluir, e uma viagem que poderia durar 2 horas (como eh o caso da nossa, pois a distancia de Delhi para o Taj Mahal são cerca de 200km), durou quase 6 horas. Um outro problema que enfretamos foram os pedágios: alguns são pagos na rodovia mesmo, da mesma foram quando estamos viajando de carro pelo estado de São Paulo. Porem, em alguns pontos, o motorista tem que parar o veiculo e ir num posto comprar o ticket que da direito a passagem do veiculo na rodovia. So que cada parada em um posto deste demorava pelo menos meia hora... haja yoga e paciência nestas horas...rs. O nosso motorista também era uma figura: na primeira parada em um destes postos tudo ocorreu bem, foi rápido e pudemos continuar a viagem sem problemas. Na segunda parada, o motorista desceu do ônibus para pagar o pedágio e simplesmente desapareceu... depois de uma hora esperando e quase achando que o motorista tinha sido seqüestrado ou fugido, deixando-nos no ônibus, ele apareceu todo feliz e contente mostrando-nos o perfume que tinha comprado no mercado perto do posto do pedágio! Enquanto nos mofávamos dentro do ônibus, o motorista estava fazendo compras!!! (sem comentários).
Seguimos viagem e as 11 horas chegamos no primeiro ponto a ser visitado: um lugar chamado Fatepur Sikri, considerado antes uma "cidade abandonada", pois foi habitada somente enquanto o rei que a construiu morou la. Hoje, como virou centro turístico e eh bastante visitado, uma pequena vila foi se desenvolvendo ao redor de Fatehpur Sikri, e hoje há bastante gente por la. O lugar eh muito bonito, com construções faraônicas e um templo na parte central, todo decorado com arabescos e desenhos bem detalhados. Como o local eh considerado sagrado, tivemos que tirar nossos sapatos antes de entrar na cidade e andamos o tempo todo descalços.
Mais um fato interessante aqui: quando retornamos ao micro-onibus para seguir viagem, notamos que o motorista novamente tinha desaparecido. Num momento de desespero, um dos alunos do curso ligou para a agencia de turismo onde o veiculo tinha sido alugado e pediu para que um dos agentes de viagem localizasse o motorista ou desse-nos o numero de seu telefone celular. Após a ligação, conseguimos localizar o motorista que tinha ido num salão de beleza fazer a barba... acreditem se quiser. A partir de então, percebemos que o motorista não tinha a mínima preocupação com responsabilidade de horários ou mesmo quanto a segurança do ônibus (pois ele simplesmente "abandonou" o ônibus no estacionamento e foi fazer sua barba...).
Enfim, saímos deste local as duas da tarde e fomos chegar no Taj Mahal somente as quatro e meia. Tivemos que deixar o ônibus cerca de 500metros do Taj Mahal e seguir o resto a pe. Esse trecho também pode ser feito de oto, rikicha ou mesmo de camelo, mas como estávamos há muito tempo sentados no ônibus, resolvemos ir caminhando mesmo. A fila para entrar no monumento era imensa, mas como há duas entradas, resolvemos dar a volta no Taj e tentar entrar pelo portão sul que, teoricamente, eh o menos movimentado. Para entrar no Taj Mahal há duas filas: uma so para mulheres e outra so para homens. Todos são revistados antes de entrar, tanto bolsas quanto roupas (devido ao perigo de terrorismo), mas quando finalmente entramos, foi compensador.
O Taj Mahal (que significa "Palacio da Coroa") constitui, na verdade, de um complexo de monumentos e jardins. Há vários templos, museus, um jardim muito bem cuidado e o principal monumento – que eh o Taj Mahal mesmo – eh a grande atração. A historia conta que o Imperador Mughal Shahjahan construiu o Taj Mahal em amor a sua segunda esposa. A tumba da esposa esta conservada dentro do Taj e, para variar um pouco, há uma fila enorme para entrar no local onde a tumba esta guardada (pelo menos essa fila anda rápido...rs).
Ficamos duas horas no Taj Mahal, mas mesmo assim não foi tempo suficiente para visitar todas as atrações de la. O ideal seria ficar uma tarde interia, mas como não tínhamos muito tempo (pois o Taj fechava as sete da noite), visitamos apenas as construções principais. Para entrar no Taj Mahal também precisamos tirar os sapatos e algumas pessoas amarravam plásticos nos pés para não suja-los. Mas tudo eh muito bonito, o Taj eh lindo, e mesmo com toda aquela gente eh possível se sentir em paz naquele lugar. So mesmo estando la para sentir o quao prazeiroso foi ter conhecido esta Maravilha do Mundo.
Bom, no final do passeio voltamos para o micro-onibus - exatamente as 7 da noite. Todos cansados, famintos e loucos para voltar para Delhi. Mas nosso motorista não poderia nos "decepcionar" (rsrs). Desta vez, ele apareceu na hora marcada, mas não sei o que estava passando pela cabeça dele, pois durante quase todo o trajeto entre o Taj Mahal e a rodovia principal, ele parou o onibus umas cinco vezes (sem brincadeira) para ficar batendo papo com outros motoristas de ônibus e pessoas conhecidas. Em uma das vezes, ele chegou a parar o transito, pois ele não saia do ônibus, apenas parava perto de outro motorista e começava puxar papo. Desta vez ninguém agüentou: varias pessoas que estavam no passeio (incluindo eu) começaram a reclamar e gritar com o motorista para que ele seguisse viagem logo. E após tanta insistência, o motorista finalmente tomou o "cha de semancol" e resolveu seguir viagem. Mas a aventura não parou por aqui: para variar, nos perdemos dentro da cidade, e levamos duas horas para achar a rodovia... tinha gente que já estava tão estressada que quase desceu do ônibus e pegou um táxi de volta para Delhi. Enfim, fomos conseguir achar a rodovia as 9 horas da noite, e finalmente começamos nossa viagem de volta. Durante o trajeto, nunca tinha visto tantos acidentes autmobilisticos em um dia so. De pequenas batidas a caminhões tombados na pista, vimos um total de pelo menos 4 acidentes. Isso foi o que eu contei e soh durante o caminho de volta,e também considerando-se que eu dormi a maior parte do tempo e soh acordava com os solavancos que o ônibus fazia quando o motorista freava bruscamente, quase subindo encima de um carro qualquer que estava na frente...Chegamos em Nova Delhi por volta de meia-noite e meia, com preces e dos passageiros por ainda estarmos vivos!!! kkkkkkkk
Resumindo, foi tudo muito divertido, mas haja paciência e coragem para enfrentar o transito daqui, principalmente quando o motorista eh nativo!!!eheh. Para quem deseja visitar o Taj Mahal, vale a pena, não me arrependo da experiência que tive e, se Deus quiser, ainda irei de
novo para la!

NOTA

2008-10-16T01:18:00.000-07:00

Antes de mais nada, vou comecar postando as cartas que escrevi durante o ultimo ano. Vamos fazer de conta que eu abri o blog em outubro de 2007... Portanto, vou colocar todas as 12 cartas aqui primeiro, depois postarei novos textos.

Sapatinho vermelho

2008-10-15T04:04:00.000-07:00

Depois de um ano escrevendo e enviando e-mails aos amigos e familiares sobre minhas experiencias na India, resolvi montar um blog para postar meus textos. Desta forma, deixo-os disponiveis para quem quiser le-los, bem como poderei responder com maior facilidade os comentarios que recebo por e-mail.
O nome do blog “Patricia e o sapatinho vermelho” foi inspirado nos calcados de Dorothy em “O Magico de Oz”. Assim como ela, sinto-me calcando os sapatinhos vermelhos e trilhando a estrada de tijolos dourados cada vez que saio as ruas de Nova Deli e enfreto mais uma aventura diaria. Nunca sei se encontrarei um homem de lata, um espantalho ou um leao medroso, mas com certeza, eles estarao la e algum episodio fora do comum eu irei experimentar!

E o magico de Oz sempre aparece em momentos unicos, que me fazem sentir que a India, apesar de tudo (superpopulacao, transito caotico, miseria), eh realmente “Incredible”. O que acontecera quando o furacao vier me buscar e me levar de volta a fazenda...?